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抗皱整理 Anti-crease finishing 张晓莉 第一节 抗皱原理 1. 织物产生折皱的原因 在外力作用下，纤维发生弯曲变形，外力放松后，不能恢复原样，即产生折皱。 其他纤维的弹性分析 羊毛—— 弹性好 二硫交键使分子间不易相对滑移，受力后变形，内能增加，放松后，回复力大 肽链柔性大，卷曲? 伸直，变形大，回复大 锦纶—— 弹性很好 大量的－(CH2)n— 存在，柔性大，弹性好。 涤纶—— 弹性较好 大分子有苯环结构，刚性较大，模量高，受力后不易产生移动 可通过—CH2 CH2— 的内旋转回复 4.防皱整理原理 沉积理论：具有多官能团的树脂的初缩体是很小的微粒，能够扩散到纤维无定形区内，树脂化后即沉积于纤维中，和纤维分子建立氢键，将纤维分子互相缠结起来，结果限制了分子链的相对移动性能，改善了织物的变形。 5.弹性测定方法 测定方法： 一定压力下压折一定时间后，除去压力，看恢复情况。 评定指标： 回复角（折皱回复角）WRA、CRA 回复角越大，弹性越好 一般给出的数据是经向和纬向回复角之和 未整理棉织物 150°～160° 一般防皱整理 220°～230° 洗可穿整理 250°～280° 耐久压烫整理 280°～300° DP等级 主观判断 外观平整度、接缝外观、褶裥外观三个指标 AATCC立体耐久压烫平挺度标样 分为1、2、3、3.5、4、5级 第二节 发展历史 一般防缩防皱 免烫（或“洗可穿”） 耐久压烫（简称PP或DP整理） 低、无甲醛整理 历史： 20年代，尿素－甲醛树脂 苯酚－甲醛树脂（有颜色） 30年代，三聚氰胺－甲醛树脂 50年代，环次乙基脲－甲醛（DMEU） 二羟基环次乙基脲－甲醛（2D） 90年代，多元羧酸 1.一般防缩防皱 1928年，Lee公司提出应用脲-甲醛生产抗皱织物； 脲+甲醛 树脂 黏胶织物 三聚氰胺/醛和环亚乙基脲/醛 棉织物 干弹性好，湿弹性差  穿着时起皱少，洗涤时仍易起皱 2.洗可穿整理 20世纪40年代涤沦纤维问世，其优良的弹性、洗可穿性能受各界人士青睐，从此纤维素纤维整理的发展被推上了模拟合纤的洗可穿性能的道路，并作为与合纤争夺市场占有率的重要手段。 美国化学整理研究中心于1955年正式推出新棉布(New Cotton)，称“Wash＆Wear”。“Eeay Care”、“Non-iron”、“Mini Care”预示其性能可与合纤维媲美。这是化学整理领域中第一个里程碑。 干弹性和湿弹性均好 如二羟甲基氨基甲酸酯等 缺陷：压烫的裤线、裙褶仍不经洗涤 3.耐久压烫整理 特点：抗皱性能提高，同时还起到保持服装形态和褶裥定形作用； 二羟甲基二羟基亚乙基脲、二羟甲基二羟基亚丙基脲 4.低、无甲醛整理 织物抗皱性的提高和改善使得其他性能恶化，尤其是强度； 每提高折皱回复角20o，其相应强力指标下降7% ； 发展目标：平衡弹性提高和强力下降的关系 减少织物甲醛释放 如：醚化二羟甲基二羟基亚乙基脲 多元羧酸、环氧类树脂、乙二醛类树脂等 发展趋势 棉织物上整理扩展到毛、丝、麻和新型再生纤维如Tencel和竹纤维等 免烫整理与其他各种功能整理的结合； 环保要求 第三节 抗皱整理工艺及整理剂 一、整理工艺 1、工艺流程 浸轧树脂工作液→预烘（拉幅烘干）→焙烘→后处理 2、工作液组成： 树脂初缩体 抗皱整理剂 催化剂（常用MgCl2） 加快整理剂与纤维的反应 润湿剂（常用JFC） 帮助渗透 柔软剂 改善手感和耐曲磨性,提高撕破强力 热塑性树脂 改善耐平磨性 3、浸轧 轧液率： 轧液率越低越好， 一般70 ％～80 ％ 轧液率高的缺点： 能量浪费 烘干时发生泳移，产生表面树脂 手感僵硬 弹性差 强度低 摩擦牢度差 4、预烘 目的：使初缩体均匀渗透到纤维内部 意义：直接影响树脂分布和整理品的质量 原理：浸轧后，浓度外大于内，预烘时，依浓度梯度，使树脂向内扩散。 控制条件： 轧液率尽量低 预烘温度不宜太高，一般80℃ 最好不用接触式烘干，而用红外和热风烘干 5、焙烘 目的：使初缩体与纤维发生交联反应 条件控制： 温度和时间 催化剂为MgCl2，150℃～160℃，3～5min 高效催化剂，170℃～180℃，30～60s 烘房温度要均匀 张力 尽量采用低张力，以免内能储存，引起尺寸不稳定 良好的密封和通风排气 排出CH2O，H2O，CH3OH 6.后处