中国文化第八章服饰与饮食文化总结.pptVIP

服饰文化 一、古代服饰的功能在于实用、伦理和审美： 1、御寒。《墨子》：“故圣人为衣服，适身体、和肌肤而足矣。”“衣必常暖，然后求丽。” 2、遮羞。班固《白虎通义》说：“衣者隐也，裳者鄣也，所以隐形自鄣闭也。” 3、悦目。《韩诗外传》：“衣服容貌者，所以悦目也。” 随着时代的变迁和社会的发展，服饰又被赋予了政治功能。 贾谊《新书·服疑》：“贵贱有级，服位有等，……天下见其服，而知贵贱。” 董仲舒《春秋繁露·服制》：“虽有贤才美体，无其爵不敢服其服。” 平民称“白丁”、“布衣”。 古代对于服饰“以下犯上”的惩罚：曹植的妻子穿了她不该穿的衣服，被曹操看见，“还家赐死”。元代规定，官员服饰僭越，罚停职一年，一年后降级使用；平民僭越，打五十大板，没收违制服饰。 服饰时代性 服饰的发展变化，呈现出鲜明的时代性。 政权更迭：“改服色，定服制。” 唐代名噪一时的大画家阎立本的《昭君出塞图》，将晋代才出现的“锥帽”画到了作品中，就遭到时人的批评。 隋唐的锥帽 二、古代官员的服饰种类 官员除家常穿用的衣服外，至少还要常备三种服饰：朝服，公服，祭服。 朝服：进宫朝见，除非皇帝恩准，必须要穿朝服，否则就犯了“不敬”之罪。 公服：日常办公时所穿服饰。 祭服：祭祀时所穿特制的衣服。 朝服、公服、祭服都是礼服，也称法服。与礼服相对的是常服，也称便服、野服。 三、丧服 丧服等级：五服制 《仪礼·丧服》所规定的丧服，由重至轻，有斩衰（cuī）、齐（zī）衰、大功、小功、缌（sī）麻五个等级，称为五服。五服分别适用于与死者亲疏远近不等的各种亲属，每一种服制都有特定的居丧服饰、居丧时间和行为限制。 斩衰 这是最重的丧服，适用于子为父、未嫁之女为父、嫁后因故复从父居之女为父，嗣子为所嗣之父、承重孙为祖父，妻妾为夫，父为长子。明清二代，规定子（包括未嫁之女及嫁后复归之女）为母（包括嫡母、继母、生母）也服斩衰。 持斩衰之服的男子全套丧服是： 斩衰裳，苴绖（jū dié）、杖、绞带、冠绳缨、菅屦。 衰亦作缞，斩是不加缝缉的意思。斩衰裳用最粗的生麻布制作，都不缝边。斩衰裳内衬白色的孝衣，后来更用麻布片披在身上代替，所以有披麻戴孝的说法。 苴绖，粗麻布带子，共两条，一为腰绖，用作腰带，一为首绖，用以围发固冠，有绳缨下垂。杖，也就是后世俗称的哭丧棒，用杖有两重意义，一是表示丧主的身份，只有孝子用杖；二是表示“孝子丧亲，哭泣无数，服勤三年，身病体羸，以杖扶病也”。绞带，是以绞麻为绳作带，与腰绖相似。 冠绳缨，指以麻绳为缨的丧冠，冠身也是用粗麻布制作。菅屦，是用菅草编成的草鞋，粗陋而不作修饰。 冠绳缨，指以麻绳为缨的丧冠，冠身也是用粗麻布制作。 菅屦，是用菅草编成的草鞋，粗陋而不作修饰。 服斩衰之丧者如是现任官员，必须离职成服，归家守制（守丧），叫做丁艰或丁忧。父丧称丁外艰或丁外忧，母丧称丁内艰或丁内忧。 四、传统服饰的发展变迁史 1、原始时期的服饰 原始人将兽皮拼接成衣服御寒。新石器时代，农业和纺织出现，人们开始用麻布缝制衣服。 5、魏晋南北朝 6、唐代时期 7、宋代时期 　８、元代时期 9、明代时期 10、清代时期（中国传统服饰的改革阶段） 五、唐宋时期的服饰文化 （一）男性 1、敷脂熏香 盛唐时期，男性装饰多具女性化特征。李华《与外孙崔氏二孩书》：“妇人为丈夫之象，丈夫为妇人之饰，颠之倒之，莫甚于此。”前者指女着男装，而后者则指男子薰衣粉面，过分注重外表的修饰。沈既济《任氏传》言，韦崟风流好色，闻友人得一佳丽，“遽命汲水澡颈，巾首膏唇而往。” 此外，唐代文献也多有男子重视姿容的记载。李山甫姿容秀美，发长五尺，每沐浴后，使二婢女“捧金盘承而梳之” ；卫玠注重美容，“盥面用化玉膏及芹泥，故色愈明润，终不枯槁”；晚唐时期赵匡凝矜严盛饰，每梳洗，前后置双镜以自照。张昌宗、张易之兄弟，“白皙美姿容”，“日傅粉施朱，锦衣绣服”。有杨再思者媚之：“人言六郎面似桃花，再思以为桃花似六郎。” 2、簪花 簪花，又叫插花或篸（簪的异体字）花，是将花朵插戴在发髻或冠帽上的一种装饰方式。所戴之花，可以是真花，也可以是用萝帛或其他材料制作的假花。传世的唐代绘画作品中，多有妇女簪花的形象，如署名周昉的《簪花仕女图》。 周昉簪花仕女图局部 但唐宋时期，簪花并非女性的专利。《唐语林》卷二“文学”言：“长安春时，盛于游赏。苏頲《应制诗》云：‘飞埃结红雾，游盖飘青云。’玄宗览之嘉赏，遂以御花亲插頲巾上。”他如王维诗“遍插茱萸少一人”、杜牧诗“菊花须插满头归”等，都可见唐代男子簪花风气。 宋代，簪花甚至成为某些典礼的仪节。如《宋史·舆服志》载：“中兴，郊祀，明堂礼毕回銮，臣僚及扈从并簪花。” 3、刺青 刺青