成衣工艺学.docVIP

成衣工艺学—排料和画样 日期：06-11-29 10:08:00 编辑：亚洲纺织联盟网 一、排料 分床分好后，接下去的工作就是排料。它是一项技术性较强的工作，与节约原料有着直接的关系，一般服装厂的技术科都有专人负责，严格对裁剪车间的排料员进行把关，这也是工厂管理好坏的一个重要方面（一般是技术科的排料员先进行1:10的缩图排料，核定每件服装的用料，然后由裁剪车间的排料员根据1:10的缩图进行1:1的实样排料，在保证质量的前提下，尽量省料，省得越多，奖金越高，超支用料，要扣罚奖金）。　　工业排料与门市部或个体店的裁剪不同，单件裁剪一般不制作样板，也不做漏板，更不需绘制小图。只要根据款式与测量得到的规格，直接在面料上划裁。其最大特点是单量、单裁、适体、合身，而缺点是排料不紧密、用料多。另外同样规格、同样款式在划裁时是一次一样，一人一样，工效低。而工业排料裁剪，事先由技术部门精打细算，做好各档规格的样板，然后进行排料，都是根据大小样板，批量及规格进行紧密排料，有时批量大铺料有几十层，甚至是几百层，都按一个划皮（划样）进行裁剪，其特点是排料紧密、层数多、用料省、效率高。　　服装厂裁剪车间的排料员根据技术科所给1:10排料图及前面的分床要求进行工作，在保证质量的前提下，尽量省料，其一般原则如下： 二、排料原则　　1、保证设计质量，符合工艺要求。　　（1）丝缕正直：在排料时要严格按照技术科的要求，认真注意丝缕的正直。绝不允许为了省料而自行改变丝缕方向，当然在规定的技术标准内允许有事实上的误差，但决不能把直丝变成横丝或斜丝，这些都要经过技术部门确定后，才能改变。因为丝缕是否正直，直接关系到成形后的衣服是否平整挺括，不走样，穿着是否舒适美观，即质量问题。　　（2）正反面正确：服装面料有正反面之分，且服装上许多衣片具有对称性，左右对称。因此排料要结合铺料方式（单向、双向），即要保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，注意不要搞错。例如裤子，前后共有4片，衣料有正反面，双面铺料时，前后裤片各排二次，无论选择，均能保证裤片的对称及正反一致。单面铺料时，前后裤片各排二次，须避免一顺现象宜左右对称排。除非面料无正反面之分，如素色面料腰口可调头。　　（3）对条对格：有倒顺毛、花、倒顺图案面料的排料： a、对条对格处理：即条格面料的排料问题，服装款式设计时，对于条格面料，为使成衣后服装达到外形美观，都会提出一定的要求，如两片衣片相接后，条格连贯衔接，如同一片完整面料；有的要求两片衣片相接后条格对称；也有的要求两片衣片相接后条格相互成一定角度（喇叭裙、连衣裙）。　　上述情况在排料时必须将样板按设计要求排放在相应的部位。在服装工业生产中，裁剪是成批多层进行的。要达到对格的目的，需要排料、铺料、裁剪三道工序密切配合，共同完成。对条格的方法可分为两种：一种是准确对格法（用钉子），另一种是放格法。准确对格法，是在排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确地排好位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格。采用这种方法排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格对准。而且相组合的部位应尽量排在同一条格方向，以避免由于原料条格不均而影响对格。放格法，是在排料时，不按原形划样，而将样板适当放大，留出余量。裁剪时应按放大后的毛样进行开裁，待裁下毛坯后再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片。这种方法比第一种方法更准确，铺料也可以不使用定位挂针，但不能裁剪一次成型，比较费工，也比较费料。在高档服装排料时多用这种方法。 b、倒顺毛面料：表面起毛或起绒的面料，沿经向毛绒的排列就具有方向性。如灯芯绒面料一般应倒毛做，使成衣颜色偏深。粗纺类毛呢面料，如大衣呢、花呢、绒类面料，为防止明暗光线反光不一致，并且不易粘灰尘、起球，一般应顺毛做，因此排料时都要一顺排。 c、倒顺花、倒顺图案：这些面料的图案有方向性，如花草树木、建筑物、动物等，不是四方连续，则面料方向放错了，就会头脚倒置。　　（4）避免色差：布料在印、染、整理过程中，可能存在有色差，进口面料质量较好，色差很少，而国产面料色差往往较严重。原料色差有：同色号中各匹料之间的色差；同匹原料左、中、右（布幅两边与中间）之间色差，也称边色差；前、中、后各段的色差，也称段色差；以及素色原料的正反面色差。通常一件，服装的排料基本上是排在一起的，所谓的要避免色差，主要是指边色差。一般情况是布幅两边颜色稍深，而中间稍浅，其原因是布料两边稍厚，卷布时染料容易被轧辊压入纤维内部。当服装有对色要求时，那么上衣就要求破侧缝，这样在侧缝处、门襟处就不会有色差，成连缝过渡。而裤子就要求破栋缝，即侧缝、门襟、栋缝在同一经向上。另外，重要部位的裁片应放在中间，因为中间大部分地区往往色差不严重，色差主要在布边几十厘米的地方。有段色差的面料