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学照相要懂的基础摄影知识 一、数码照片存储格式和照片等级： 照片大小和格式：高级的相机都有无压缩格式（RAW，TIIF），能给照片后期调整保留更大空间，不过文件很大，对一般人没必要，我们常用的是JPG格式，保存方式（压缩）有：精细、一般、较差，建议大家都用最好的方式保存（压缩的少，画面质量好）。至于照片大小可以根据需要（一般分：大、中、小3种），要是想将来打印照片那就用最大的像素，一般网上交流用“中”就够了（方便后期裁剪）。要是存储卡太小，又想多照几张，那就只好用“小”了。 CCD/COMS）对光线的敏感程度ISO：50-100）。在光线太暗，又不能开闪光，快门速度很慢时，为了防止抖动造成影像模糊，无奈之下才调高感光度ISO，一般感光度最高不宜超过400。 P），快门优先（S），光圈优先（A），场景模式等，普通相机最少也有自动，程序，场景模式等。 还可以调整光圈快门组合。这些只适合初学者，好用方便。场景模式就是专门给初学者设置的，有肖像，风景，夜景等等，不同的环境用不同的模式，相机就会自动有不同的光圈快门组合，以达到最好的效果。 有些摄影基础的人，一般常用光圈优先，随着景物光线的不同就可以随时调节光圈（光圈对景深、背景虚化等特殊效果有很大关系），相机就会自动设置快门速度。3-5倍的光学变焦，高级的也有7-15倍的变焦。例如35-140mm就是4倍变焦。光学变焦就是靠镜头的内部镜片移动来变化焦距。数码变焦实用意义不大，等于是处理软件的放大，对画面质量有影响。 对焦的模式一般有三种可选（多点对焦，中心对焦，点对焦）。多点对焦一般不建议用，虽说对焦快，可是容易跑焦。就是你想要中间的景物清楚，可是，不是前面的清晰就是旁边的清晰，结果想要的模糊。 一般常用中心对焦，把中心对焦框对准想要照的景物，半按快门，等有对焦成功提示后，手不要松，移动相机角度到你想要得画面，再全部按下快门拍照，就没问题了。注意不要前后移动，改变距离。否则就要重新对焦。 点对焦更精确，主要是在景深很小，微距拍摄时用。有的相机还可以移动对焦点位置，在构图完成后，不能移动相机的情况下，可以把对焦点移动到自己需要的地方。 测光：现在的相机都是自动设定暴光量，所以测光就关系到暴光的准确。测光一般分三种（平均测光，中心测光，点测光） 平均测光又叫多点测光，一般风景都可以用，方便准确。中心测光是照特写或逆光时用的，把中心对准主要景物，就可以保证中心的景物暴光准确，至于周围的过暴（发白）或不足（黑）都不用管。点测光就是更小面积的测光，主要是微距或特殊要求时用，不好掌握。例如拍人物特写，把测光点对准黑眼睛，结果脸部肯定过暴，假如对准鼻子的亮点，那其他肯定发黑。很多相机的点测光都和对焦点连动，就是为了主要景物的暴光准确对焦清晰。 还有其他一些不重要的参数：白平衡（自动），暴光补偿（0），画面风格（对比度，锐度，饱和度），连拍，延迟（自拍）等，看说明书设置，或出厂设置就可以了。 二、数码摄影基础知识（下）摄影技巧 学习摄影要循序渐进，多实践，多练习。学习了基础知识，掌握了一般技术，就可以总结经验，进一步提高自己了。下面再说几个与照片效果关系很大的参数。 暴光量：对某一场景相机都会自动给出一个合适的曝光量（假设固定感光度），暴光量是由光圈和快门决定的。比如光圈f8快门1/200秒的暴光，和光圈f11快门1/100秒的暴光量是一样的。 光圈就相当于流水量的大小，快门就是流水的时间，流量大就可以短时间接满，流量小就需要时间长。 光圈的值是镜头口径和光圈大小的比值（1.2，1.8，2.0，2.8，5.6，8.0，11，16....)。数字越大，光圈越小，通光量就小，就需要较长时间的快门。数字越小，通光量就大，快门就可以更短。光圈不光是控制通光量的大小，还影响照片的效果。主要就是景深。 10棵树纵向排列，把焦点对在第5棵树上，大景深（小光圈，数字大）就可以使第2-8棵树都清晰，小景深（大光圈，数字小）只能使第4-6棵的树清晰。影响景深的还有焦距和对焦距离。 一般相机快门都在8-1/2000秒，长的也有几分钟或B门（暴光时间自己控制），短的也有1/8000秒甚至上万分之一。速度越快（时间短）就能凝固高速的瞬间，例如奔跑的动物，飞翔的鸟，飞溅的浪花等。慢快门（长时间）就能捕捉运动的轨迹，例如夜空的烟花，晚上车的灯光轨迹，如丝绸般的流水等等。一般情况下为了照片清晰，防止手的抖动，快门速度都在1/100秒以上，个别人也可以手持达到1/30秒，射击运动员估计更厉害。要提高快门速度，只有调大光圈，还不行就只好调高感光度，或开闪光灯了。所以三脚架，闪光灯就是必