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Pura vida，侏罗纪的幸福 哥斯达黎加首都圣何塞，中心车站附近有着大幅与农业、畜牧业有关的壁画，显示出该国对这两样业态的强调。哥斯达黎加的农业、畜牧业和旅游业非常兴旺。 蒙特沃德小镇。 蒙特沃德小镇，这个以山城和云雾缭绕闻名的地方，不远处就有着云雾雨林。 蒙特沃德，云中雨林里藏着各种珍奇的花卉动物。 最幸福的国度还有最幸福的动物们。 直到今天，首都圣何塞仅有市中心主要街道有名字，其他地方没有准确名称也没有门牌号，哥斯达黎加人习以为常，并深信依靠包括雕像、建筑物等各种地标可以准确告诉你目的地和方向。 　　离开首都圣何塞的第一站，就去了蒙特沃德（Monteverde），这绝对是一个意外的选择。这天哥斯达黎加刚经历了一场7.8级的地震，长途车站里售票窗关闭，绝大部分线路停开，只有一趟开往蒙特沃德的车，在隔壁酒店蹭了会儿网，果断买票，出发。 　　“Pura vida（纯净生活）”，是哥斯达黎加人常常念叨的一句话。在我的行走经历中，它处处显得实诚。就拿买票前随便找到的这家酒店。它在哥斯达黎加并不是特例，但胜在全天然。主人尤迪夫妇，来自德国，当时的小两口倾尽所有，把信用卡里的钱都提现出来，从最开始自己亲自开渠种树，直到1999年继承了一笔遗产，才如愿完成了自己想象中的家园，依旧坚持了“Pura Vida”，“我们吃到的鸡蛋、水果、蔬菜都是自家院子产的，酒店还收养了一只叫温迪的绿金刚鹦鹉。”这是鹦鹉是哥斯达黎加仅存的300只绿金刚鹦鹉之一。而酒店也没有围墙，连接着外面漫无边际的绿色。 　　蒙特沃德最著名的是云中雨林，它必须处于热带的高海拔地区，同时距离海洋也足够近，才能保证一年四季都笼罩在云雾之中。这样的云中雨林，只分布于地球1%的地方，但却是生物多样性最丰富、密度最大的地区。当然，就会有人经营各种各样的丛林旅游项目，其中有一种是夜游团，就是带着游客半夜三更去找动物，我对这个活动没有兴趣，觉得黑得伸手不见五指的原始雨林，会突然有恶魔蹦出来，但是尤迪先生等一些小镇居民极力反对这个项目，却另有原因。当时，酒店还住着一个美国姑娘芬妮，执着地数次找尤迪帮她报名参加夜游团，尤迪不但拒绝了，还逮着机会就教训她： 　　“你睡觉的时候，如果有人看着你，你会睡得着吗？” 　　“可是，夜游团不是看那些晚上活动的动物吗，它们又没有在睡觉。” 　　“那也不对，如果，习惯晚上活动的动物，它一定是喜欢黑暗和安静的，夜游团的人会打扰到它们的生活，对生态不好。” 　　“人工干扰越是少，物种多样性就越丰富！”尤迪有点儿生气。 　　在蒙特沃德，像尤迪这样固执的人，并不少见。一个世纪以来，在全球森林遭受到不同程度的严峻破坏的时候，蒙特沃德却因为许多有识之士的远见而得到幸存。这块地方之所以一直没人干扰，必须归功于几个来自美国的贵格教（Quaker）信徒。时间回到半个多世纪之前，1951年，11个来自美国的贵格教派家庭移民哥斯达黎加，在蒙特沃德买下一大片土地，并建立起了牧场，为了保护水源，他们把位于山顶的一大片森林视为禁区，严禁任何人进入，那时候起，蒙特沃德就以一种几乎近于静止的姿势被保护了起来。直到1972年，一位名叫博物学家乔治?鲍威尔来到此处，面对这片一直没有人类光顾的森林大为惊讶，便筹集了一笔资金买下这片山林，成立了一个非营利性质的“热带科学研究中心”（Tropical Science Center），靠着捐款和门票收入为当地的物种保护而努力。 金蟾蜍与没有年轮的树 　　告别了尤迪的野花、松鼠、小狗，在一个清朗的早上，我们奔往这片云中雨林。据说保护区里一共生活着超过3000种植物、100种哺乳动物和400种鸟类，光是蜂鸟就有54种之多，总数居世界之冠。如果没有专业导游，估计能够看到的只是满眼的绿色―就像蒙特沃德的秘密一样，它就在那里，但需要你认真地一层层去剥离：为什么这里的树没有年轮？什么样的气根代表着怎么样的寄生状态？皮肤娇嫩的青蛙和蟾蜍们又是如何分辨出彼此的？就连脚下的小蚂蚁，都那么有个性，受到刺激也会一跃一米开外！导游自然也很忙，“四季中气温变化不大，造成了树的主干没有年轮。”他说，因为有四季不同，季节所形成的次生木质部的形态会出现差异，因而出现年轮，像是生长在热带的桉树就不容易看到明显的年轮……许多物种，依稀眼熟，却又那么不一样。 　　明明是阳光明媚，一进入保护区大门变得阴暗潮湿起来：数十座吊桥横贯其中，保护区里有一条树顶徒步路径（Tree Top Walkways），行走在高高的树丛之间，真有一种云深不知处的幻觉。不过，我们更感兴趣的，是去寻找树蛙和金蟾蜍，通体金黄色的蟾蜍曾经是蒙特沃德云中雨林的象征，但是越来越深入雨林，面对如此盘根错节的参天古木，根本不知道从何寻起……很少有人注意到斯皮尔伯格的巨制《侏罗纪公园》及其续集其实就