(在世界服饰文化的大领域中.docVIP

在世界服饰文化的大领域中,中国女性服饰与西方以表现人体为美的服饰观念不同,中国女性在服饰上更加喜欢创造一种含而不露的美。这种创造具有极大的装饰性、整体性和轻柔飘逸的美学效果。本文以中国古代女性的社会生活实践及其积淀而成的文化背景和审美心理结构为切入点,对中国女性服饰美及其特征进行了历史的分析。 一、旗袍的产生及发展 ????旗袍（CHINA??DRESS）满语称“衣介”，它的起源可以追溯到17世纪。“旗”是指旗人，清太祖努尔哈赤统帅千军万马，驰骋疆场，统一了女真各个部落，设立了军中的黄、白、红、蓝四正旗，入关后又增添了镶黄、镶白、镶红、镶蓝四镶旗，称作“八旗”，以此来区分和统驭所属军民。满族人都是八旗子弟。“袍”是指裁剪一体式的连身长褂。“旗人”穿的“袍”自然就叫做“旗袍”了。 ????顺治元年（1644年），清世祖入关定都北京，统一了全国，随着政权的稳定，开始强制实行服制改革，规定无论男女都要着袍。满清统治者强迫汉族人改装易服穿旗袍，引起不少汉族人的激烈反对，无数的汉族人因此人头落地，有的地方汉族人与统治者为易服而形成了“生降死不降，男降女不降”（男性在活着的时候听从朝廷的安排，穿着满清旗人的服装，而死了入殓的时候，穿着的寿衣则是明朝的服装。男子必须穿着满清的服装，而女性则可以穿着明朝的服装。）的对立局面。为此顺治11年，清政府不得不接受了汉人“十从十不从”的建议，其结果为汉族男人穿长袍马褂，汉族女子可以继续穿着显示本民族特色的上袄下裙。因此从清前期到中期，在爱新觉罗氏当政的近300年中，旗人女子着装与汉族女子着装一直保持着泾渭分明的界限。? ????之后旗袍开始由宫廷传入民间，首先是北京、天津一带的妇女竞相穿着，然后逐渐往南方流行。后期的袖子变得更加宽肥，出现了大挽袖，套花袖等款式。总之，旗袍的袖子历经了由窄到宽的演变。领型经历了由圆领到较低的立领，再到后期的“元宝领”的改变。“元宝领”因领子正面看上去形似元宝而得名。领衬很硬，可盖住腮帮甚至可以碰到耳朵，最高可达7寸，它以适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变成了瓜子脸，因此很受清末女子的欢迎。最早是北京四马路长三堂子中的倌人发明的。清初旗袍风格朴素自然，到了清末旗袍极尽奢华，过分注重装饰细节，色彩艳丽，对比度高，图案复杂。到了咸丰、同治年间，袍服装饰的繁复程度几至登峰造极的境地。在旗袍的领、袖、襟、裾的边沿部位都采用宽图案花边镶滚。镶边最初是为了增加衣服的耐磨力而产生的，可清中期后，镶边的装饰功能替代了实用功能，镶滚嵌绣可以覆盖整件衣服，以至于原来的衣服几乎都看不清。有的还用不同颜色的珠宝盘制成各种花朵，用剪刀挖空花边，镂出各种花纹。??????????????????????????? ????1911年辛亥革命爆发后，旧式旗袍逐渐被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酝酿。1918年，从知识界传出了服装要返璞归真的疾呼，提出“男子去长衫，女子去裙子”的口号，“文明新装”由此诞生。上衣为腰身窄小的大襟衫袄，衣长不过臀，袖短及肘或是喇叭形的露腕7分袖，衣摆多为圆弧形，略有纹饰；与之相配的裙，初为黑色长裙，裙长及踝，后渐缩至小腿上部。这种装束由上海、北京两地的留日女学生和教会中的女学生最先倡导，之后蔓延至知识界女性，不久连家庭妇女，以至于社会名流，青楼女子等人纷扮作女学生模样。不少学校还将它定为女生校服，所以这种“文明新装”也被称为“文明学生装”。“文明新装”与传统旗袍比较来看服制变化不大，基本沿袭传统款型，同时采用吸腰、装袖和有省道的西式结构。 ????20世纪20年代至30年代中叶，时装流行中心已由苏州、扬州移至上海。20年代初旗袍马甲在上海出现并开始渐渐流行，这是一种在短袄外加罩一件长马甲，以取代长裙的款式，这是海派旗袍的雏形。1926年，上海女性率先穿起了改良的马甲旗袍，它将无袖的长马甲与短袄合为一体，袖子改成倒大袖的样式，省去了上身的重叠部分，一身宽松，线条平直，下摆至脚踝或小腿处。领、襟、摆等部位做镶滚装饰。这种旗袍与“文明新装”的造型非常接近，只是在上下装结构上存在分与合的差异。上海为近代旗袍的普及做了诸多贡献，旗袍可以在新新、永安和安施等百货公司直接选购。2007年6月8日，海派旗袍制作工艺被列入上海市非物质文化遗产。1929年，国民政府颁布了服饰制度条例，规定旗袍为“齐领，前襟右掩，长至膝与踝中点，与裤下端齐，（倒大袖）袖长至肘与手脉中点，色蓝，纽扣六，”此时旗袍开始收腰，条例确定了典型的旗袍式样，在世风观念的导向上给予新兴着装方式以肯定。 ????20世纪30、40年代是旗袍走向成熟的经典时期。30年代中期，旗袍长度加长，高开衩，腰身紧绷贴体。由于高跟鞋流行，这种“扫地旗袍”成为30年代中期的主要趋势。30年代后期出现了改良旗袍，人们参照洋服连衣裙