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基本染色知识 一、纺织纤维： 天然纤维 植物纤维（纤维素纤维）：如棉、麻 动物纤维（蛋白质纤维）：如毛、丝 纺织纤维 化学纤维 再生纤维：如粘胶 合成纤维：如涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶 二、颜色的基本特征及配色 （一）颜色的基本特征 任何物质的颜色只有在光线存在时才能显示出来 。人们把眼睛观察物体所感受到的色泽归纳为色调（色相）、纯度、亮度三项基本特征，或称之为色的三要素。 色调：是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称，是色与色之间的主要区别。例如红、黄、绿、蓝等表示不同的色调。 纯度：又称饱和度，可用来区别颜色的鲜艳程度。 亮度：又称明度，表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度。 （二）加法混色及减法混色 色的混合是一个比较复杂的问题，但都遵循着加法混色及减法混色的基本原则。 加法混色： 是在人眼视网膜的同一点上同时（或迅速交替）射入两束或两束以上颜色的光，产生与这些光的颜色不同的另一个颜色的感觉，它是把色光叠加起来的混色方法。通常把红、绿、蓝三种光的颜色称为加法混色的三原色。 减法混色： 是把两个或两个以上的有色物体叠加在一起而产生和各有色物体不同的颜色，即有色物体在白光照射下从白光中减去被有色物体所吸收的部分，其剩余部份光线混合的结果。品红、黄、青是减法混色的三原色。 （三）配色 在印染工业中，经常需要将几种染料混合起来使用，这项工作叫做配色，也叫拼色。拼色属于减法混色。 染料拼色的三原色是黄、红、蓝， 各种颜色都可以用这三种颜色以不同的比例混合拼成。两种不同原色相拼得到二次色，两种不同的二次色相拼得到三次色。它们的关系如下： 红+黄=橙 黄+蓝=绿 蓝+红=紫 橙+绿=黄灰 绿+紫= 蓝灰 紫+橙=红灰 三、染色： 将纺织纤维放入染液中，染料从染液转移到纤维上，最终使纤维染上颜色，这一上染过程称之为染色。 （一）染料： 是有色的有机化合物，能溶于水或其它介质以制成溶液或分散液，并能直接或经媒染剂作用使纤维或其它材料着色，染后具有一定坚牢度及鲜艳度的物质。 染料主要应用于棉、毛、丝、麻及各种化学纤维。 有些有色物质不溶于水，对纤维也没有亲和力，要靠粘合剂的作用机械地粘着于织物，这种物质称为颜料。 颜料主要应用在油漆、油墨、橡胶等工业，应用在纺织品上的颜料又称涂料。 1.染料的分类： （1）按染料的主要化学结构可分为：偶氮染料、蒽醌染料、靛类染料、酞菁染料、硫化染料、甲川染料（菁类染料）、三芳甲烷染料、杂环染料等等。 按染料的应用分类可分为： 直接染料 活性染料（反应性染料） 不溶性偶氮染料 还原染料（士林染料） 可溶性还原染料 硫化染料 酸性染料 酸性媒染染料及酸性含媒染料 氧化染料 酞菁染料 缩聚染料 分散染料 碱性染料（阳离子染料） 荧光染料 荧光增白剂 2.染料的选择： 染料的选择必须与纤维的性质相适应，常见纺织纤维及常用染料选择可参考下表 染料 纤维 直接染料 活性染料 还原染料 分散染料 酸性染料 棉 √ √ √ 毛 √ √ 丝 √ √ √ 粘胶 √ √ √ 涤纶 √ 锦纶 √ √ √ （二）染色方法： 染色方法可分为以下两种： （1）浸染： 就是将被染物浸渍于染液中，在染液的循环与被染物的相对运动中，借助于染料对纤维的直接性（指当被染物放入染浴中，染料能脱离染液上染纤维的性质。来源于染料与纤维间的作用力）而上染的一种加工方法。浸染是间歇式生产方式。 浸染的染料浓度一般用染料重量对纤维重量的百分数表示。 例： 织物重5g，浴比：1：20，染料浓度为2% 则：染液为100ml,染料用量为5*2%=0.1g 注：浴比：指被染物的重量与所用染液体积之比。 （2）轧染： 织物在染液中经短暂浸渍后，立即用轧辊轧压，将染液挤入纤维和组织的空隙，同时轧去多余的染液，使染料均匀地分布在织物上，再通过以后的加热或汽蒸等处理使染料固着在织物上，这种染色方式称之为轧染。轧染是连续式生产方式。 轧染的染料浓度用g/L表示，即1L溶液中所含染料的克数。 注意：轧辊压力必须均匀一致，以防织物产生色差。 轧余率：指浸渍后，织物上所带的染液量。 轧余率=（轧后织物重-原来织物重）/原来织物重*100% 一般要求合成纤维的轧余率在30%左右，棉织物的为70%左右，粘胶纤维的为90%左右。 （三）常用染料打样工艺条件 （1）直接染料（浸染）：在中性或弱碱性介质中染纤维素纤维，打样温度一般为100度，染色时加食盐促染，加匀染剂获得良好的匀染及渗透效果。 （2）活性染料（浸染）：在碱性介质中染纤维素纤维（PH：10～11），打样温度一般为60度，染色时加食盐或元明粉促染，加