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秋探贝加尔湖
降落伊尔库茨克的前10分钟,地面以变幻的景致迎接了我:戈壁、雪山、西伯利亚泰加林,之后是波光粼粼的水面――我想当然认为这就是贝加尔湖,后来才知道不是――这是源出贝加尔湖的安加拉河疏泄区。若有一双鹰的眼睛,从空中俯瞰,贝加尔湖就像澳大利亚土著投掷的飞去来器,用力过猛跨越南北半球,镶嵌在西伯利亚的莽林中,南北长而东西窄。伊尔库茨克在贝加尔湖的西南面,邻近蒙古国,是离贝加尔湖最近的城市。这个19世纪中叶只有2万人口的小城,如今人口近80万,是东西伯利亚第二大城市。
一大早,大巴就把我们载到小镇利斯特维扬卡的港口。秋日的清晨,湛蓝的天空下是澄明的湖水,贝加尔湖和想象中一样大气从容。在渡轮上就能眺望对岸停着的观光火车,下船后才看得真切,竟还是老古董蒸汽机车。坐我身旁的哈尔滨导游说,她2015年带了5个团来这儿,坐上蒸汽机车还是头一回。观光火车走的是已经废弃的旧西伯利亚大铁路中的一段,以25公里的时速沿着贝加尔湖慢行96公里,中途停5个小站,从清早到日落,一路下来仿似在画中游,天光云影中的贝加尔湖时而惊涛拍岸,时而喃喃絮语,山上的白桦林、枫树丛尽披秋色,在叶落前最后灿烂一回。
坐我后面的成都美女兴奋地凑上前:“我就是冲着李健那首歌来的,一点没让我失望!”大家被湖光山色“灌”得微醉之际,火车拉响汽笛,蒸汽机车吐的烟落了我们一脸。
第二天搭乘旅游小巴前往贝加尔湖最大的岛屿――奥尔洪岛,车上也是清一色的同胞。奥尔洪岛距离伊尔库茨克约三百公里,需走上5小时,路况只是普通的柏油马路,上了岛,连柏油路也没了,只有土路;离开伊尔库茨克,俄罗斯人也少了,碰到的大部分面孔是和我们一样的黄种人,他们是这一带的原住民――布里亚特蒙古人。 1. 站在隧道顶俯瞰贝加尔湖和观光火车 2. 秋意甚浓
尽管相当于满洲里市那么大的奥尔洪岛还保留了原生态的风貌,但岛上有赫赫有名的民宿Nikita,据说观光业就是她家带起来的。每个要去奥尔洪岛的人见面第一句话几乎都在问,“你订上Nikita了吗?”我提前一个月预订,被告知只剩一间小房,但已经很幸运了。别看奥尔洪岛没怎么开发,俄罗斯农家乐设施倒是齐全,热水和暖气也很足。
从Nikita的后门出去,迎面是贝加尔湖的360度全景,和我一同出去的Nikita员工走上山坡,向着湖面挑了块地便坐下一动不动,似乎沉浸在冥想之中。这让我想到两千一百多年前的苏武,不知他在贝加尔湖边放牧的19年里是否也常呆坐良久,思念家乡――那时的贝加尔湖还叫“北海”,在大汉帝国的眼中仿佛天尽头般遥远。 3.伊尔库茨克喀山圣母教堂4.教堂内部 5.Nikita民宿的餐厅6.Nikita民宿有很多动人的细节
如今这十月金秋的观光客都是汉家王朝的后人了,这肯定是苏武当年没料到的。回到伊尔库茨克,我对民宿主人Sasha小哥说:“中国的国庆节要过去了,你也可以歇歇了。”没想到他告诉我:“天越来越冷,但来的中国人一点不会少。到了一二月,气温会降到零下30度,那时我的12个房间会爆满。”“他们去贝加尔湖滑冰吗,还是跑马拉松?”Sasha耸了耸肩:“Who knows!”
Tips
1. 贝加尔湖不仅是世界上最深的湖泊(最深处达1637米),更是储水量最大的淡水湖泊,据说水量够人类喝50年。
2.海航和西伯利亚航空有从北京到伊尔库茨克的直飞航班。西伯利亚航空是红眼航班,胜在机票便宜,但遇上中国的节假日也基本是全价票了。
3
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