不如归隐琉森湖.docVIP

不如归隐琉森湖 　　山是眉峰聚，水是眼波横。瑞士山水小城琉森，蓝天、雪山、名人，一样不少。 　　琉森的清晨，在花木师傅的剪刀咔嚓声中醒来；琉森的黄昏，属于小酒馆座椅上用一杯咖啡、一碟小吃或几杯啤酒打发时光的人们，还有天鹅。像叶芝吟咏过的：“还没有疲倦，一对对情侣／在冷冷的友好的河水中／前行或展翅飞入半空／它们的心依然年轻／不管它们上哪儿漂泊／它们总是有着激情，还要赢得爱情。”在它们身上，看不到时间的痕迹，看不到苦大仇深，也看不到霸气和匪气，只有美、自然和优雅，这说的是琉森湖的天鹅，而这天鹅，才是琉森湖绝妙的主人。 　　 　　小镇 　　不忍入睡 　　从小径边的花丛缝隙间望过去，湖水拍岸的声音已经变成浅唱低吟，游艇的桅杆和依稀的风帆像是竞相跌入一场慢动作的梦里，水面发黑，依然任风吹皱。更远处，青山和雪山不再层次分明，共同依偎在湖水的背景中。唯有月亮生怕游人寂寞，一张橘红的脸挣脱两山夹峙，战栗着跃上幽蓝的天空。湖面便立时有了月光的呼应，扯成一绺一绺，柔软地在湖水间游动。 　　这是初到瑞士，伫立在琉森湖畔的第一眼，薄暮时分，我守着月亮一寸一寸地从山峦升起，然后，独自一个人穿行在静谧的Weggis小镇，第一次，心生一种“只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆”的怜惜。住在离湖水百米远的Park Hotel Weggis，大床对着大半个湖面，清晨醒来，你不妨产生夜拥一湖春水入眠的错觉。 　　隐居在这样的小镇，一定有不错的感觉吧。山坡上盖一座全部由烟熏木构筑的房子，阳台窗子大门，任由各种绚丽的花草野蛮生长，牛在青草坡上悠闲地甩动尾巴，修道院的钟声轻而易举地被风送至海上，私人码头上，那些系在木桩上的缆绳，已经对驶向远方心驰神往。 　　至少孩子们不会反对这样的“隐居”想法吧。一群十二三岁的大孩子，在湖边的阳光下骑着自行车兜来兜去，令我们疑惑他们竟然可以不上学？而另一群五六岁的小朋友，在教堂周边看似相当危险的高处攀爬，女老师不仅不制止，只要孩子们乐意，她还出手搀他们上爬。 　　 　　古城 　　凭谁羁留 　　但琉森湖的纵深魅力，在20公里外的琉森城，更值得探索玩味。 　　城当然小，旅行资讯上罗列的诸多峰回路转的景点，其实都不过是火车1小时车程内的内容。而小城的精致，当然就如微雕般，在眼皮底下排兵布阵。 　　小城见证过毕加索在此度过的晚年。这个惯于把自己爱过、厮混过的女人画成三只眼睛、四只乳房的老人，流连在琉森湖边的时候，有没有动过念头在湖水里挥洒几笔？ 　　瓦格纳在湖边林荫道里租住过的米黄色别墅已改成博物馆。在这儿，他完成了传世之作《纽伦堡的诗人》和《诸神的黄昏》，也在这儿邂逅了自己的爱情。他本想只在湖边暂居一年，结果，离开时，已是6年以后。 　　与瓦格纳隔湖相望的，是奥黛丽#8226;赫本。她第二度婚姻的蜜月隐逸地，就设在琉森湖左岸的一处山顶酒店：总得有如此甜蜜呢喃的湖水拍打声，才能陪得了如此佳人安然落枕吧。 　　这样的名人轶事，也许在湖边的每一棵绿树的背后，都可以像个淘气小孩一样，忽然跳出来，朝你眨眼，然后笑着撒给你一个背影。 　　只要你爱上一个地方，你觉得灵魂安妥，明知自己总要离去，那又如何？有境界的过客，自不靠眼睛历览多少风光而得意，而看有多少次不瞻前不顾后，交付心灵接受洗礼而满足。 　　 　　雪山 　　不妨尖叫 　　若无山色，湖光焉不寡淡了三分模样？山是眉峰聚，水是眼波横。 　　以此而论，铁力士山，当是守护少女般顾盼生辉的琉森湖的一位白衣飘飘的英武侠士吧。而皮拉图斯山，则是与盈动的琉森湖相得益彰的淡泊老者，嶙峋孤绝。前者如果取名“唐经天”，后者当取名“晦明禅师”。 　　上皮拉图斯山，得借用能爬上世界上最陡峭坡度的齿轨火车。远远地看，那列红色火车就像青色山体上缓缓爬行的一只大蜥蜴。而车上平稳，忽而被劈开的山头掠眉而过，忽而视野开阔，山水相间，如置蓬莱幻境。唯有浓烈的牛溲气味从白桦林间阵阵袭来时，让人笑忆俗世苦乐。 　　坐在山上的维多利亚餐厅用餐，确实有种莫名冲动：把满目的絮状白云和阿尔卑斯群山的积雪拿来蘸酱了，和着大盘鸡腿粗粝地吞下，再仰脖子喝下一口美味的葡萄酒，以免面对100多年前维多利亚女王打马上山的豪举过于愧怍。餐厅门口有留言簿一本，简单而精美，有中国人士抄录苏轼的《题西林寺壁》在纸上，匆匆数年，已弹指而越。 　　同样的镜头在铁力士山顶也有。6个中国少女，6年前，满身瑞士民族服装装扮，留下倩影一张。而现在，济济一堂的游客除了印度人，就是中国面孔。 　　铁力士山更高，冰河倒挂，寒光凛冽，而兼阳光恣肆抒情，如果不戴墨镜，再大的眼睛，如果不想流泪，则只剩下一抹眼线。山顶通行，高空缆车显得无处不在。若只寻常畏高者，抵死尖叫几声后，与雪有关的游玩项目到底可能过足瘾的。 　　眼乏人困，山顶