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走遍苏格兰只为那杯威士忌 　　那位多才多艺的美国作家沃尔特Walter Mosley）在Black Betty中写道：“没有什么事物能比一个装满深琥珀色威士忌的玻璃杯更美了。 ”对门外汉来说，威士忌仅仅是一种粗劣的酒精饮料――咽下它时会感觉喉咙被烧伤了。而对深谙此道的人来说，它是不折不扣的“液体黄金”，为了得到一瓶上好的高年份苏格兰威士忌，花费数十万元也在所不惜。 苏格兰的“生命之水” 威士忌一词源自盖尔语，原意是“生命之水” 近一百年来，苏格兰威士忌的命运可谓多舛。因为其熟成周期长达数年甚至数十年，导致众多酒厂还没来得及售卖成酒就因资金周转不开而转手，加上推行多年的禁酒令，存活到现在的威士忌酒厂极其稀缺，能坚持下来的酒厂主都深具实力，且深爱这个行业。也正因为如此，苏格兰威士忌更加追求个性与品质，至于卖得是不是够好，很多酒厂主真的不在乎 喜欢喝葡萄酒的人，对“风土”都不陌生。其实，与葡萄酒相比，这个词更加适合描述威士忌的口味和感觉。法国顶级的葡萄酒庄园，能够基本保证不同年份酒的口味，而威士忌真正的变化是在装桶之后，没有人能控制自然变化的结果。对苏格兰威士忌的爱好者来说，欣赏威士忌最好的方法，莫过于亲自到访苏格兰，挨个酒厂去尝 20世纪90年代之前，参观威士忌酒厂还是一件很麻烦的事――这些酒厂通常建在深山老林，交通不便，而且大多数酒厂主担心开放参观会泄漏他们酿酒的“秘方”。幸运的是，在苏格兰威士忌协会和政府（现任的苏格兰总理，也兼任威士忌协会的主席）的不断劝说下，越来越多曾经保守的酒厂主同意打开大门，迎接威士忌爱好者，尤其是当他们发现，参观者不仅不会把他们的秘方偷走，而且还能在“农闲”时为他们带来一笔可观的收入。酒厂主们改善工厂的环境，建起品尝室和纪念品中心，甚至整修了道路，使苏格兰威士忌之旅变得越来越便利和令人愉悦了。 爱丁堡：威士忌之旅的第一站 苏格兰威士忌之旅并没有既定的路线，可以随心所欲，自行规划 对普通游客来说，几百家酒厂都跑一圈难度太大，也没有必要。当地有各种各样的旅行团可以选择，行程从一天到一周都有，想玩得更久一点，可以定制行程，或者自己开车自由行 苏格兰是世界上最适合自驾车旅行的地方之一，风景和道路都令人愉悦，但对于威士忌之旅而言，有一点让人颇为头疼，就是如何找到一个不喝酒的同伴来做司机。我很幸运地找到了一位，他是资深的自驾游爱好者，已经跑过二十几个国家 不管是哪种方式的威士忌之旅，苏格兰威士忌体验中心（The Scotch Whisky Experience Centre）都是最好的开场选择。这是一座三层小楼，位于爱丁堡老城区那条知名的步行街上，就在爱丁堡城堡前面。一层是一个展厅，主要展示威士忌的蒸馏和储藏流程，还有一个摆着几百瓶不同品牌威士忌的大酒架。二层和三层是品尝区，还有不同的品尝课程可选，花几个小时上一堂课还是非常值得的，“威士忌大使”会从酿酒的材料和如何分辨各种味道讲起，最后可以品尝不同风土的威士忌，这对之后的行程规划很有帮助――你可以更准确地锁定自己喜欢的产区 在烈酒的领域里，苏格兰威士忌是少数真正拥有明确产区分类的酒。法国的干邑白兰地（Cognac）也有产区分类，不过是在一个连续的区域中划分不同的地带，而苏格兰威士忌的产区是散布在大不列颠岛的北部与邻近离岛的广大区域，鲜明的地形差异与气候特性，让各产区生产的威士忌拥有截然不同的风味 其实，威士忌的产区概念，最早是源于税务上的需求――英国政府将整个苏格兰地区划分为不同的产区，授予不同的执照，征收不同的税率。在税法大幅修正之后，产区的差异对于征税不再具有实际意义，口味的差异慢慢成为分别产区的标准 根据最早的税法，苏格兰原则上被划分为四个区域：高地区（Highland）、低地区（Lowland）、岛屿区（Islands）与坎贝尔镇（Campbeltown）。今天的分区有所变化，原本的岛屿区中，艾拉岛（Isle of Islay）因为独特的地理位置与口味被分隔为独立的产区，其余的离岛通常被视为高地区的范畴；在高地区的中央地带，以斯佩河（Spey）为中心的肥沃平原区，因为新酒厂陆续设立，密度大增，俨然成为一个新兴的“威士忌之乡”，被视为一个特别产区，称为斯佩塞区（Speyside）。 坎贝尔镇：仅存的独立家庭酒厂 坎贝尔镇位于苏格兰西南、狭长的金泰尔半岛（Mull of Kintyre）末端，在它周围一度矗立着30多家蒸馏厂，号称“威士忌之城”。可惜好景不长，产业的过度膨胀，产品品质参差不齐，加上后来调和式威士忌的崛起，这个小镇日益没落，如今只剩下3家蒸馏厂、4个品牌的威士忌还在生产 我抱着惋惜之情来到坎贝尔镇，仅存的3家蒸馏厂挨得很近，像是在抱团取暖。其中Springbank Distillery更