照图制版与推板分析.ppt

款式效果图的审视 效果图的审视包括: 1.效果图的类别 2.款式的功能属性 3.平视与透视结构 4.结构的可分解性 5.材料性质与组成 6.工艺处理形式 服装规格设计 ? 服装规格设计方法用量中，第一种按款式效果图（设计图）中人体各部位与衣服间比例关系；第二种按设计的产品与生产的（资料）进行对比、参照。第一种方法注重款式造型的审视，第二种方法由于参照物的不同，其具体方法也有不同。 （一）、按头身比设计 ??? 将人体按正常的比例分成7.3个头身，按标准体160cm迹，则头长=22cm，按此头长分别对效果图中的衣服所占的头数进行换算，可大体得到衣服各部位的长、宽。 （二）、按与人体WL的相互关系设计 ?? 将效果图中人体WL标出，由于效果图的夸张是在WL以下部位进行，而WL以上部位仍保持真实情况，故袖窿深、领止口深、袖长、衣长（应考虑剪去WL以下夸张的成分）等部位都可参照WL，以各部位与WL的相互关系进行计算。一般这种方法较为合理，且能用设计图中的款式造型进行分析则更准确。 （三）、按与身高(h)、净胸围（B*）的相互关系设计 实际生产中成衣规格则更多的以身高h、净胸围B*为参照物，以效果图（设计图）的轮廓造型进行模糊判断，一般各细部归各按下述公式设计： 4.连翻领的绘制 （1）独立绘制 （2）依靠领圈绘制 2.里料样板 在面料毛板的基础上进行配置，底摆部位比面缩短2cm，其他部位比面料加出0.3～0.5cm的余量，也可根据实际的里料性能进行加放，注意前身应将贴边与前身里料搭合进行裁配。 3.衬料样板图 4.工艺样板的配置： 用于生产一线，为提高工作效率所准备的相应部位的定位板或者型板。可根据企业的设备及员工素质来准备。 2．样板调整 对审核发现的问题进行样板调整。 3．规格系列样板审核 （1）档差均匀，各档图线圆顺，与母板形状一致。 （2）核对规格系列样板的完整性、准确性。 系列样板制作 1.面料样板 （1）前中片 衣长档差: L=2 胸围档差 B=4 领围档差 N=1 肩宽档差 S=1 腰节线档差 WL＝1 腰围档差 W＝4 摆围档差如无标注同胸围档差 袋口档差： B/10=0.4，袋深与袋口同步缩放 备注 H1 0 叠门宽线为基准线 1.33 L— B/6 前衣长 8 G1 0.6 B/4/3/5 1.33 L— B/6 摆围 7 F1 0.6 W/4/3/5 0.6 WL- B/6 腰节线 6 E1 0.6 B/4/3/5 0 袖窿深线为纵向座标轴 袖窿深线 5 D1 0.5 S/2 0.23 B/6/3 胸宽点 4 C1 0.5 S/2 0.67 B/6 肩点 3 B1 0.2 N/5 0.67 B/6 领口宽点 2 A1 0 叠门宽线为基准线 0.47 B/6— N/5 领口深点 1 档差 分配依据 档差 分配依据 横向 纵向 关节点代号 纵向基准线(前中线) 横向基准线(胸围线) 前衣片(前中片) 部位 序号 系列样板操作 (1)前中片 A1(0， 0.5) B1(0.2， 0.7) (0.3，0)E1 (0.6， 0.25)D1 (0.6， 0.65)C1 H1(0 ，1.4) (0.3， 1.4)G1 (0.3 ，0.4)F1 系列样板操作 （2）前侧片 衣长档差:L°=2 胸围档差B°=4 领围档差N°=1 肩宽档差S°=1 腰节线档差WL°＝1 腰围档差W°＝4 摆围档差如无标注同胸围档差 推挡方法采用整体位移法，即将外轮廓全部推好，再推内部。D1、E1、F1、G1与D2、E2、F2、G2的推挡数值一样，公主线弧度不变。 备注 K1 1 B°/4 1.33 L°—B°/6 摆围 7 J1 1 W°/4 0.33 WL°- B°/6 腰节线 6 I1 1 B°/4 0 袖窿深线为纵向座标轴 胸围宽 5 G2 0.6 B°/4/3/5 1.33 L°—B°/6 摆围 4 F2 0.6 W°/4/3/5 0.33 WL°- B°/6 腰节线 3 E2 0.6 B°/4/3/5 0 袖窿深线为纵向座标轴 袖窿深 2 D2 0.5 S°/2 0.23 B°/6/3 胸宽点 1 档距 分配依据 档距 分配依据 横向 纵向 关节点代号 纵向基准线(前中线) 横向基准线(胸围线) 前衣片(前侧片) 部位 序号 (2)前侧片 系列样板操作 系列样板操作 后中片 衣长档差:L°=2 胸围档差B°=4 领围档差N°=1 肩宽档差S°=1