浅谈80年代汪曾祺散文1..doc

浅谈80年代汪曾祺散文中“谈吃”的现象 专业 汉语言文学 班级 082 学 姓名 费会 【摘 要】: 汪曾祺写“吃”是“大雅”与“大俗”的完美融合，是汪曾祺用精致的笔尖热情拥抱生活的结晶。他用他那儒雅朴实的笔触去紧紧拥抱生活,也让读者随着他的笔享受了一道道精神的美食之旅。本文从发现汪曾祺散文中广博的“吃”现象入手,进而发掘其异于其他文人的特殊之处最后重点总结其特殊性的成因。 【关键词】: 雅俗融合 怀旧情怀 自由博雅 儒家文化 饮食传承 【引言】: 随着新时期文学环境越来越宽松自由,汪曾祺那淳朴灵动的语言又跃入读者的眼帘,犹如给浮躁的当代文坛带来一曲悠远清新的牧歌。汪曾祺先生的散文和他的小说一样总体上呈现出一种疏朗淡薄之气，花鸟鱼虫,飞禽走兽,尽收笔下。读其散文不难发现，其在散文中涉及“吃食”之多，是颇为有趣并且独具特色的文化现象。在散文领域能把写“吃”写的如此广博多样，雅致讲究，舒坦爽朗的，汪曾祺无疑是屈指可数并独占鳌头的一位。仅仅关于吃食的美文，汪曾祺就有32篇之多,如《故乡的野菜》《端午的鸭蛋》《昆明菜》《四方食事》等等。他那些古朴清晰，自然温婉的语言犹如汩汩细流缓缓滑过读者的心头，能让焦躁的心绪获取短暂的平和。他谈吃方面的散文在可谓是给读者乃至文坛带来了一道道精神上风味独特的美味佳肴。 现当代文坛上,笔下涉及“吃”的作家虽不止汪曾祺一个，但是能够把“吃”写的雅俗融合而且毫不做作的，汪曾祺可谓是第一人选。周作人谈吃，是为了表现艺术化的生活。正如他在《生活之艺术》中讲到 “生活不是很容易的事。的，自然地地生活，是其一法；把生活作一，微妙地美地生活，又是一法1 周作人是推崇艺术化的生活的,在他看来，中国人少的就是生活的艺术，少的就是微妙的，美的生活。而在《北京的茶食》中说得更为具体一些：“我们于日用必需的东西之外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的。”2周作人谈吃，也就是生活艺术的一个表现，关于“吃”在他的笔下过于“雅”，带着刻意雕琢的痕迹，这无疑拉远了他的文章与现实生活距离。在其他文人笔下也有各种写吃的文章，但是关于“吃”总被写的非“大雅”就是沾染着“俗气”在此不做缀谈。汪曾祺写“吃”却是“大雅”与“大俗”的完美融合，是汪曾祺用精致的笔尖热情拥抱平淡生活的结晶，他写的是处处流露着的随遇而安，自得其乐的人生态度的“吃”。 汪曾祺自己在《文章杂事》中说他业余爱好有三样：“写字、绘画和做菜”3写字和绘画是文人的遣兴自娱，是风雅的爱好，至于做菜，则是日常生活中的俗事，汪曾祺怎么会对做菜发生如此浓厚的兴趣呢？为什么到了当代的这个异常开放的大的文化环境背景之下汪曾祺先生又开始写起“吃”来呢？并把日常的一日三餐的“吃”写的如此温情雅致，独树一帜呢？ 我们关注的不仅仅是他写了哪些吃食，更应思考的是为什么汪老如此钟情于写吃，我们关注的不应是作家写了什么，而更应该思考的是为什么作家开始写这个题材。有关“吃文化”在整个中国的文化中已经不是什么新鲜的题材了，如汪老在多篇写吃的美文之中提到的袁才子的《随园食单》就已经表示在吃文化方面已有相关叙述了，并且汪曾祺在《知味集》征稿小序中所言：“浙中清馋，无过张岱，白下老饕，端让随园”而汪曾祺在八九十年代，却对各种菜的“色、香、味”的描写却毫不吝啬笔墨，反而在他笔下有关吃的文字却如行云流水般一泻而下，绵延开去，浩浩汤汤。细读其散文后，归纳汪曾祺钟爱乃至陶醉于写“吃”，并写的如此别具特色的原因大概有以下几点。 一、汪曾祺写当时当地“吃食”缅怀的是那些逝去的岁月。 首先, 关于“写吃”的 那些美食文章，正如汪曾祺自己定义：“婉转亲切，意不在吃。”在有关写各地的美食的文章中，我读到渗透在字里行间的是一种回忆往事时对过去生活的眷恋，是一种怀旧或者是恋家情怀。十九岁离开家乡的汪曾祺一生辗转各地，从他的故乡高邮出发，到西南边陲四季如春的的云南，到张家口的沙岭子，到庄严肃穆的帝王之城北京，再到大西北的内蒙、新疆等地，汪老“吃的足迹”可以说是遍及了中国的大江南北，因此，由于对过往生活的追忆就化为当时当地的美食，以此来缓解汪老对过去生活经历的眷念之情吧。在汪曾祺的笔下，每个不同的地域都代表了他一生中的一段难忘的历程，而每个难以忘怀的生命瞬间都可以用他写吃的散文中的不同食物来做一个标记。如在《故乡的野菜》中 开头便写到“荠菜。荠菜是野菜，但在我家乡是可以上席的。”在汪曾祺家乡那里，一般的酒席，在客人入席前即已摆好的通常都有八个凉碟，通常是:火腿、变蛋（松花蛋）、风鸡、酱鸭、油爆虾（或呛虾）、蚶子、咸鸭蛋之类。如若是春天，汪曾祺说有两样应时凉拌小菜必不