传统旗袍工艺与造型的关联性分析.docVIP

传统旗袍工艺与造型的关联性分析 笔者以传统旗袍为研究对象，是因为它是中国传统袍服的延续，它所具备的造型方式和工艺特点与现代旗袍迥异。这种造型方式和工艺特点在岁月的考验中逐渐消逝，发掘传统旗袍内在的精华和价值，使之能够为中国服装的设计方法和思路提供些许借鉴。 传统旗袍中量体与造型的关联性量体从侧面反映了服装成型后的造型特征，从中可以找到它对传统旗袍造型的影响。其一，传统旗袍量体的部位较少，仅取胸下围、出手、衣长等少量数据。这一点说明了传统旗袍对合体度的要求不高，服装并不是在塑造人体曲线，而是在一定程度上起遮蔽作用，强调的是一种平面化的造型方式。所谓出手，是传统旗袍中的特有名词，属于传统范畴。具体量取方法是，站立时手臂自然下垂，由第七颈椎过肩端点量至手趾骨以下2cm处所得到的长度数据。其二，传统旗袍量取的是出手，出手所反映的是衣身与袖子的连裁，使得手臂伸平后衣袖与衣身垂直交叉，穿着时呈平直宽松的造型特点。另外，量取胸下围和衣长，目的是在比例上将人体上半身缩短，下半身拉长，在视觉上求得整体造型的美观性。由此可见，量体是传统旗袍在造型特征上呈“十”字整衣型平面形态的先决条件。 传统旗袍裁剪工艺与造型的关联性 1.传统旗袍衣身的裁剪与造型的关联性 传统旗袍“十”字整衣型平面结构，要求衣身必须整身连裁，这种裁剪方式会使门襟裁开后款式线两边的缝份缺失。如果不经过特殊处理来得到所需的缝份量，那么接底襟时的接缝线便会外露，导致门襟遮蔽的不足，从而影响穿着时的美观效果。这个看似简单的门襟遮蔽问题国内曾有过一些研究，其中一种方法是直接将门襟拉合，盖住接缝线；另一种是用归拔的方法，于门襟处拔出所需的搭叠量。但两种方法都会或多或少地造成衣身前后中心线的偏斜。另外还有用宽绲边来遮盖的方法。关于这个问题的处理从实物结构测量和文献中得不到答案，只能存在于裁剪或者缝制的过程当中，而这个过程都是由民间老艺人通过口头传授一代一代传承下来。图3正是传承下来的传统工艺处理手法。这种方法在保证前后中心线垂直地面的前提下，解决了十字整衣型裁剪中门襟的遮蔽不足问题，使旗袍整身平面连裁成为可能；保证了面料和服装表面的完整性，做到中国古人服饰观念中的“天衣无缝”，达到了造型上的完美；体现出人们最大限度地利用面料的节约美德，使得中国传统旗袍的裁剪结构更具有科学性。步骤1：根据衣长确定所需面料的大小并画出横开领AC、直开领BD、前中心线AE和后中心线BF，见图3（a）。步骤2：按图(b）画出前后抬肩线、大襟线和荒裁线。抬肩线、荒裁线是传统旗袍中的特有名词，属于传统范畴。步骤3：沿着前中心线AE和后中心线BF双折面料，并在图（c）中所示部位拔开，使AEI成为新的前中心线，BFI成为新的后中心线。步骤4：沿着荒裁线将图（d）中灰色部分裁剪掉并剪开大襟。步骤“：如图（e）中所示方法使AE重新成为前中心线，BF重新成为后中心线。最终得到了所需的缝份量，即阴影部分的搭叠量。 2.传统旗袍袖子的裁剪与造型的关联性 传统旗袍袖子的裁剪按三步骤来操作：1）画直线AC，使之垂直于肩线，并被肩线在长度上等分；2）在剩余面料上画出接袖；ACHI；3）裁剪时衣身以DBF为净边缘线，接袖以，EBG为净边缘线，即收FBG和DBE，的省量。由于传统旗袍的袖子与衣身呈十字整衣型平面状态，这种造型要求袖子与衣身必须连裁，受面料幅宽的限制，采用连裁的方法不可能实现长袖旗袍的制作。解决这个问题的最好方法就是上述的接袖手法，这就是传统旗袍的造型特点对裁剪方式的影响。反之，这种裁剪方式对传统旗袍袖子的外观造型又有两方面的影响：一方面，这种裁剪方式使得袖子在变化上仅限于袖子的长短、袖口的宽窄和拼接的材质上；另一方面，只有在穿着以后才能实现传统旗袍由平面向立体的转变。随着手臂的自然下垂，腋下便会所形成消失于肩部的绺，这些绺并不是西方观念中的不良皱褶。相反，它是中国传统服装所共有的特点，正如中国画中所描绘的人物一样，寥寥数笔便能洒脱地勾勒出人物的形神，这腋下绺便是其中的重要之笔。 但是，如果面料很厚，而腋下绺又很多，考虑到着装后的舒适性，人们还是希望能够减少其数量，这便用到了归缩的工艺处理方式。所谓归缩，就是熨烫前用喷壶润湿面料，一手握住熨斗，一手把衣片上需归拢的部位向内侧缓慢推进，通过高温改变纤维之间的咬合度，使衣片归拢部位的边长变短，以达到收缩面料的效果。这样的工艺处理方式使得腋下面料的纤维密度变大从而达到收缩面料的效果，当手臂自然下垂后，腋下的绺便有所减少。还有一种工艺处理方式如图4所示，是在拼接袖子时将袖身与接袖各去掉-IH的省量，缝合后，接袖也具备了一定程度的向下倾斜度，从而达到减少腋下绺的目的。总之，传统旗袍的十字整衣型平面造型特点决定了其独特的工艺手法，这些传统的工艺手法在保证造