第六章_明代服装.pptVIP

戴四方平定巾、穿大襟袍的男子 明代盘领大袖衫 儒巾 高筒毡靴 大袖衣 品级 霞帔图案 背子 一、二品 蹙金绣云霞翟纹 蹙金绣云霞翟纹 三、四品 金绣云霞孔雀纹 金绣云霞孔雀纹 五品 绣云霞鸳鸯纹 绣云霞鸳鸯纹 六、七品 绣云霞练鹊纹 绣云霞练鹊纹 八、九品 绣缠枝花纹 摘枝团花 霞帔示意图 三龙双凤冠 穿补服的贵妇 明 太 宗 孝 文 皇 后 像 二、便服 命妇燕居与平民女子的服饰，主要有衫、袄、帔子、背子、比甲、裙子等。普通女子服饰多以紫花粗布为衣，不许金绣。袍衫只能用紫色、绿色、桃红等色，不许用大红、鸦青与正黄色，以免混同于皇家服色。 背子 比甲 裙子 头饰 背子 明代背子，用途更加广泛，但形式与宋大致相同。 穿窄袖背子的妇女 比甲 隋唐时期的半臂，与比甲有着一定的渊源。 本为蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用。明代中叶着比甲成风；样式主要似背子,无袖，亦为对襟。比后代马甲又长，一般齐裙。 穿 比 甲 的 妇 女 裙 子 明代女子仍是单独穿裤者甚少，下裳主要为裙，裙内加着膝裤。裙子式样讲求八至十幅料，甚或更多。腰间细缀数十条褶，行动起来犹如水纹。后又时兴凤尾裙，以大小规矩条子，每条上绣图案，另在两边镶金线，相连成裙。还有江南水乡妇女束于腰间的短裙，以及自后而围向前的襕裙，或称“合欢”。明代女子裙色尚浅淡，纹样不明显。崇祯初年尚素白，裙缘一二寸施绣。只要不是违反诏令，用色尽可随其自便。 襦裙 明代女装里还有一种典型服装，即是 “水田衣”,是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似僧人穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。这作为出自民间妇女手中的艺术佳品，至今仍可随处见到，被称为“百家衣”，不过已多为儿童缝作，而且主要是被、褥了。 水田衣 水田衣 明代女子头饰 第六章　明代服装 第一节 概述 公元1368年，明太祖朱元璋建立明王朝，在政治上进一步加强中央集权专制，对中央和地方封建官僚机构，进行了一系列改革，其中包括恢复汉族礼仪，调整冠服制度，禁胡服、胡姓、胡语等措施。 对民间采取“休养生息”政策，移民屯田，奖励开荒，减免赋役，兴修水利等，使封建经济得以很快发展。1399年，建文帝朱允坟推行“削藩”政策，燕王朱棣公开反叛，以“清君侧”的名义率军南下，发生了一场明王朝统治阶级内部的皇位争夺战，历史上称为“靖难之变”。朱棣考虑到北京是他多年经营之地，而南京总为偏安王朝，难以控制北方游牧部落，于是在1421年正式迁都北京。自此，北京成为全国政治、军事、经济、文化的中心。  明代注重对外交往与贸易，其中郑和七次下西洋，在中国外交史与世界航运史上写下了光辉的一页。对待少数民族部落，明王朝采取了招抚与防范的积极措施，如设立奴儿干等四卫，“令居民咸居城中，畋猎孳牧，从其便，各处商贾来居者听”，安抚并适应了鞑靼、女真各部的发展。设立哈密卫，封忠顺王，使之成为明王朝西陲重镇。利用鞑靼、瓦剌与兀良哈等三卫，来削弱东蒙古势力等。明朝近三百年中，也发生“土木之变”、倭寇入侵、葡萄牙入侵等动乱，但各族人民之间仍在较为统一的局面中相互促进，共同提高。 第二节 男子官服与民服 明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后立即恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾下诏：“衣冠悉如唐代形制。”包括服饰在内的更制范围很广，以至后数百年中都留有影响，但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等。万历以后，禁令松弛，一时间鲜艳华丽的服饰遍及里巷。 明代冕服除非常重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。朝服规定很严格。另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍。 戴乌纱折上巾、穿绣龙袍的皇帝（《明太祖坐像》） 一、官 服 朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头履。梁冠、佩绶、笏板等都有具体安排。 品级 梁冠 革带 佩绶 笏板 一品 七梁 玉带 云凤四色织成花锦 象牙 二品 六梁 犀带 云凤四色织成花锦 象牙 三品 五梁 金带 云鹤花锦 象牙 四品 四梁 金带 云鹤花锦 象牙 五品 三梁 银带 盘雕花锦 象牙 六、七品 二梁 银带 练鹊三色花锦 槐木 八、九品 一梁 五角带 鸂鶒二色花锦 槐木 以上规定并非绝对，有时略为改易，但基本上符合这种定级方法。明世宗嘉靖年间，对品官燕居服饰也作了详细规定