当黄色遇见蓝色 肯尼亚北部之旅.docVIP

当黄色遇见蓝色 肯尼亚北部之旅很少有旅人踏足肯尼亚北部，倒是成就了这天堂美景。当导游说那地区上网不易，你就知道那是收藏风景的地方了。 由富饶的内罗毕出发往北部飞，眼前的色调由饱满的嫩绿变成干瘪瘪的褐黄，一列列的越野车经过，掀起那层最古老的滚滚黄土。生命要在这儿存活下来，或许就得像那长满尖刺的灌木一样，用根紧紧地抓住土地，用一种被人遗弃后依旧得睥睨世间的神情走下去。全球最大的指南出版公司《孤独星球》将肯尼亚北部列为2012年的10大目的地，也是被其蛮荒而动人的景致所吸引。 荒凉沙尘与梦想绿洲 当地牧民依旧延续几百年前的生活方式，牵着一群群的骆驼寻找迷失的绿洲而停留在此。眨眼间，你会以为自己到了美国的西部，在某一刻你会庆幸自己只是一个短暂的过客，然而还是有人爱上这里。20世纪最伟大的探险家之一威福瑞塞西格，曾经把这里当做家，并认为北部城镇马腊拉尔是退休后最理想的隐居之地，虽然在我们这些凡人眼中，那地方只是个住着荒凉和沙尘的小镇。 为大地带来一抹抹生动色彩是当地的桑布鲁人，肯尼亚北部最著名的国家公园桑布鲁就是以这一族群命名。桑布鲁人和马赛人的文化习俗十分相似，语言也能互通。我们到当地一个桑布鲁村庄游览，受到当地人热烈欢迎，一身艳丽服饰和首饰的桑布鲁人，随着节奏摆动或跳跃，是这块褐黄色大地上最灿烂的生命，以放牧维持生活的桑布鲁人以牛羊的数目来界定财富，他们的生活十分简单，成年男子经常得领着全副身家到水草丰美处放牧，女人就守着村庄，看家养儿，过着半游牧的生活，因此到处是家也不是家，房子都是以树枝和茅草随意盖成的，就是为了方便离开。然而现在为了孩子的将来，大部分的桑布鲁人都把村子安在学校附近。 游客依旧能轻易的在桑布鲁国家保护区内看见他们朝思暮想的五大野生动物，但由于交通不便，这个国家保护区不像马赛马拉或安博塞利一样得接待大量的游客，因此来到这里，你绝对不用担心草原上的交通阻塞。“除了五大之外，桑布鲁还是肯尼亚最容易能看见花豹的地区，另外由于地理环境和气候的不同，这里还能看见其他东非看不见的，在干旱地区生活着的动植物，包括长角羚羊等。” 桑布鲁国家公园 放下行李，我们就迫不及待地开始了游猎之旅。对于摄影爱好者而言，占地约300平方公里的桑布鲁国家公园的地形更为多变，其中有几座造型特别优美的大山，为你拍摄的非洲画面提供美丽的布景。桑布鲁也生长着造型类似张开手掌的埃及姜果棕，它们随风摆动时，似乎在欢迎着不走寻常路的旅人。蜿蜒的棕水河缠绕着整个国家公园不放，滋润了这里的土地，也成了野生动物密集的地区。我们睁大眼睛特别留意格利威斑马，圆耳和细密的黑白条纹，让它看起来更为可爱。桑布鲁也是网纹长颈鹿、蓝脚索马里鸵鸟的家园，这些都是东非其他国家保护区难得一见的物种。 我们入住的Ashnil Camp度假村就在保护区内，甚至足不出户就能观赏到野生动物，一头大象经常来到度假村讨食物吃，吃完也“识趣”地和我们留留影。几只漂亮而笨重的犀鸟，一直往玻璃冲去，跌倒了甩甩头继续“冲刺”。这个度假村采用帐篷式的设计，一群猴子就经常在帐篷出没，乘机偷袭我们不小心遗留在阳台的食物。 百年前，肯尼亚一直是欧洲贵族们热爱的目的地，狩猎之旅也蔚然成风，然而现在一切已成往事，肯尼亚当局也清楚正是这些野生动物为他们带来源源不断的外汇，因此1977年全国禁止猎杀野生动物。目前全国约有10%的土地受到法律保护，肯尼亚总统齐贝吉曾经试图将安博塞利国家公园降级为国家保护区，并受到舆论的批评，法院甚至裁定总统此举属于违法。 然而保护环境和野生动物的责任不应该只落在政府肩上，更多环保组织和当地社区也得积极参与，毕竟他们的子孙后代得永远在这里生活。在肯尼亚野生动物管理局和国际捐赠者的支持下，不少社区所拥有的大牧场也开放成私营的野生动物保护区，据称，超过7成的野生动物不在国家公园和保护区内，因此民间的参与更决定了肯尼亚野生动物命运的未来，其中位于桑布鲁附近的莱瓦动植物保留地堪称其中最成功的私营保护区。 越野车驶入了位于肯尼亚北部的莱瓦动植物保留地，这一带也是著名的犀牛保护区，一望无际的非洲大草原， 约40只长颈鹿在我们眼前跑过，扬起团团沙土，顿时，我对非洲的所有想象都得到满足了。 威廉王子睡过的床 经过两个小时兜兜转转的颠簸，位于半山腰Il Ngwesi度假村才出现了，谁吃饱了没事干要忍受这样的舟车劳顿？心里想着，车子就停下来了，30名穿着传统马赛服装的当地人在山脚下，舞动着身体哼着歌谣迎接我们。他们都是当地的马赛人，拥有并管理这家独特的奢华酒店，需要这番折腾的迎客方法也肯定吓坏过不少矜贵的旅人，然而威廉王子可爱死了这家度假村，来了8次，求婚的前一晚就住在这家酒店里。 旅游业很轻易的被视为洪水猛兽，游客正如蝗虫一样