高级定制-活着还是死去.docVIP

高级定制:活着还是死去6月初,在巴黎时装界拥有“调色大师”美名的克里斯汀(Christian Lacroix)的同名高级时装品牌终于抵受不住金融海啸冲击,申请破产保护。 而就在几年前,正是Chrisitan Lacroix说过这样一段话,“算起来,每隔三年五载,高级时装就得死一次,”当时已入行20多年的他笑着说,“可是,你瞧,它还不是活得好好的?”这一次,Chrisitan Lacroix亲自用死亡揭开了新一轮“高级定制时装已死”的争论。 在年初举办的2009春夏巴黎高级定制时装周上,当Karl Lagerfeld被问及经济对本季高级定制是否有影响时,他说:“不过是聊天时多个话题而已。” 每天有数以万计的人失去工作――在这种情形之下,多数人还是认为这种专门销售天价时装的产业起码应该自觉有点不合时宜。毕竟,假如消费者们连一条标价499元的HM迷你裙都不舍得买的话,那么Christian Dior的销售数字呈现下跌趋势也是合乎逻辑的吧?而Chrisitan Lacroix的破产保护似乎又成了一个有力的证据。 一种生活方式的兴起和没落 尽管在大工业生产时代之前,定制是唯一的消费方式,但高级定制的出现才真正将时装从需求推向了艺术。 1845年,一个曾经睡在柜台下的伙计――英国人Charles Frederick Worth来到巴黎,这个不懂法语、举目无亲的家伙竟然兜售了一个前所未有的伟大梦想――说服了面料商Gagelin公司开设时装店。1858年,Worth与自己的商业伙伴、瑞典衣料商Otto Bobergh在巴黎的rue de la Paix七号开设了时装店。这是历史上第一个高级定制服装店。天才的Worth被普遍视作“高级时装之父”,是他首次以设计师而非传统裁缝的身份出现在世人面前。他将自己的名字缝制在衣服上,除了字面上的意思外,更象征着该作品出自自己的手笔。当他的设计得到法国皇后的青睐之后,更是声名远播。世界各地的皇室贵族趋之若鹜,不但为服装的高昂价格欣然买单,更为拥有Worth设计的服装而深感自豪。 1868年,法国高级时装联合公会在巴黎正式成立。巴黎第一个高级定制服设计师的权威组织,也就是现在的高级定制服联合会,对高级定制服装店的规模、技术条件、发布会细节等做了严格规定。时隔百年,巴黎高级定制服装店至今还遵守着这些传统。 此后,高级时装蓬勃发展,Poiret、Lanvin和Chanel、Schiaperelli等多家著名时装屋,都是公会的一员。 被法国人称为“Haute Couture”的高级定制必须同时满足四个条件: 第一、在巴黎设有工作室,能参加高级定制服女装协会举办的每年1月和7月的两次女装展示; 第二、每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成; 第三、常年雇用3个以上的专职模特; 第四、每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。 满足以上条件之后,还要由法国工业部下设的法国高级时装工会审核,并得到注册认可的品牌,才能命名为“Haute Couture”。截至目前只有Chanel、Christian Dior、Yves saint Laurent等20家公司获得了高级定制服资格。 由于战后经济的飞速发展和人们对奢侈的追捧,从上世纪40年代中期一直到60年代初,高级定制进入了它的鼎盛时期――高级时装业拥有每年4.87亿美元(价值相当于现在的35亿美元)销售量,总计2万名来自世界各地的高级时装客户。 然而工业革命的滚滚大潮将一切繁复和手工化的东西带走,也将高级时装推向绝境。 高级定制的衰落是一个已持续多时的过程,Chrisitan Lacroix的破产只是诸多阶段性结果之一。实际上,上世纪60年代中期,当高级定制风光无限时,Coco Chanel就已经开始担忧了:“高级定制时装要完蛋了,因为它被掌握在不喜欢女人的男人手里 ”;2002年, Yves Saint Laurent宣布退出高级定制时装业,并发表了“高级时装已死”的宣言;2004年成为高级时装最为萧条的一年,老牌时装屋Emanuel Ungaro、Versace和Givenchy都宣布当季不参展,素有“蝴蝶夫人”美誉的日裔设计师森英惠(HanaeMori),也在同年金盆洗手。 从今天算起,十年以后,假如我们还能看到两三家时装屋在坚持一年两度发布高级定制系列,那就已经算是很惊人了。作为工业产物的成衣占领市场后,顺便将大多数人的着装思维转变成了实用主义,已经很少有人会为了一件没有几次机会穿出去的衣服耗上过多的时间和精力,即使它是一件精美的艺术品。制作一件全手工的高级定制服所耗费的高昂人工成本当然也是这一行业衰落的重要原因。除此之外,设计方面专业知识