丽江后面（六）.docVIP

丽江后面（六） 　　这寺院里一个喇嘛也没有，但神并没有离去…… 　　旅游手册上关于普济寺只有这些字：建于清乾隆三十六年(1771年)，为滇西北十三大寺之一，以“铜瓦樱花”闻名。“铜瓦樱花”四字令我心动，但我从未听说过这个寺。我要求去看看，但乡上派来的导游支支吾吾，又是不知道路啦，又是一下到不了啦，我坚持要去，她就溜号了，另使了一个小伙子来。后来我发现这个小伙子根本没有去过普济寺。问路，穿过许多花团锦簇的村庄，离开坝子，到了一处山脚，此山名唤狮子山。有人告诉我们，普济寺就在那山上，一望，郁郁苍苍，只在此山中，云深不知处。好在有小路通到山上去，以为那必然是通往寺院的路了，就顺着走，心里纳闷，怎么这寺院一个香客也没有，将近黄昏，以为早就散了。小路上完坡，就穿越森林，鸟响起来，路上根本看不出人来人往的痕迹，倒是看见苍苔，白色的蜘蛛网。小路在森林里绕了一阵，竟下山去了，并不是通往寺院的路。茫然四顾，有人从树枝间隐约看见高处有瓦房，想必是在那里，就过去。翻过些篱笆和废弃的荒地，突然又出现了石头铺的路，苔迹斑斑，显然是通到一个紧要处去的，就顺了走，竟到了山顶，蓦然就看见一片开阔的草坪之间挺立着一座寺院。朱红色的大门、杏黄色的围墙，围墙左边有一棵高大的桉树，躯干发光，我从未见过这样高的桉树。还有一棵枇杷树，长得兴旺繁荣。寺院前面的草坪上立着几根经幡，飘着。朴素、灿烂，那印象就像《西游记》某一章的开头。红色的门已经泛白，一切都在泛白，仿佛这寺院被洗涤过。大门关着一半，从另一半进去，没有售票处，中间一条石板铺的小路，通向大殿，被雨水洗得白生生，荒草凄凄，没有人影，安静，寂寥。看见一块碑，上面刻着“云南省重点文物保护单位”。东张西望地进到正殿前，害怕着，这里更阴深、幽暗。有盘根错节的古树，黑压压的，如老僧手上的筋骨。有一棵是樱花树，树干粗得两个人都抱不过来，据说是云南樱花之冠。大殿的顶上覆盖着已经泛白流绿的铜瓦，比铜更美。殿前有一个香炉，里面的灰满满的。正殿的门也紧紧地关着，贴着门缝看，里面一片漆黑。忽然一人飘然而至，说是来开门的，我以为他要打开正门，却猫腰绕过我，把旁边的一个小门打开了，从小门进去，里面依然一片朦胧。正调整视力，咯哑哑地一阵响，大殿的正门缓缓地开了，原来这门只能从里面打开。光立即进来，涌向殿内的神龛那群高踞者朦胧欲现，中间的那一位似乎最先亮起来。我定睛望去，看出那是一位藏传佛教风格的神，有着清秀的眼睛。我看着他，稍顷，他似乎抬起眼皮看了我一眼，不能肯定。神垂目。 　　这个开门的是下面村庄里的农民。寺院里一个喇嘛也没有。村庄派了三个农民来看守，那农民诚惶诚恐，处于这也不敢碰，那也摸不得，这有什么忌讳，那是什么兆头的惶惑中。寺院里的最后一个喇嘛太老了，已经八十岁，不久前回老家去安息了。守庙的领我们到处看看，这是一个精美绝伦的寺院，有一个房间的屋顶已经坍塌，但由于当初建筑的时候质量很高，大部分殿宇依然非常坚固。守庙的带我去看最后一个喇嘛睡过的床，经过若干空着的房间，低头钻进一个走廊，又是一些紧锁的房间，其中一间厢房里有四个男子在打牌。终于来到一个密室，里面有一张单人床，一个旧的枕头、一床席子，满是老鼠屎。 　　在迷宫般的走廊里上下了一阵，来到后面的水池，那里古木参天，一股细细的山泉朝池中淌着，水里的岩石苍苔密布，一条红鱼在优游。这寺院里一个喇嘛也没有，但神并没有离去，我知道。 　　这个寺院已经冷落多年。据说，它原来有12个院落，现在只剩下三个。大殿原来覆盖的是烧制的瓦，1938年寺院的活佛圣露，应蒋介石的邀请前往重庆，募捐得一笔款子，用来翻修大殿，把顶换成了铜瓦，这顶的面积有476平方米，用掉2880公斤铜。有一块匾上刻着：观在自心。 　　下山的时候，天空出现了彩虹，两个脚架在山头，中间是白色建筑――正在像蘑菇那样长出来的丽江坝子。昔日的寺院修筑的石头路只有一小段，然后就认不出路了，要靠自己找路。到了山脚，一个小卖部的老头告诉我，每年正月的时候，附近的群众会自发地到寺院里来烧香，那时候就热闹了。 　　其实丽江，不，整个云南和中国的西部的价值就在于它们还保留着许多荒的部分…… 　　相比之下，大名鼎鼎的文峰寺却缺少寺院的感受，旅游点，门票，导游喋喋不休地背诵着关于这个寺的――她永远不明白，也不感兴趣的什么。听得让人只想赶快离开。文峰寺下面有一片荒原，中间有一个小湖，风在阴云密布的天空下响着，一群孩子在荒原上踢足球，一些人在湖边上钓鱼。丽江的迷人在于，它依然是一个经常会遇到荒原的地方。高山，湖泊、荒原都是一种东西，都是荒凉的东西，但人们仰止高山，爱护湖泊，对荒原则仅仅视为“荒”，要么以为无用，视而不见。荒原之所以在这个大开发的时代得以幸存，恐怕就是因为无用。其实荒是一种最有力量的东西，世界的开始，荒原最强烈地给人关于原初、关于