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探访阿尔卑斯,冰雪圣境 　　没有哪个季节比冬天更适合游览阿尔卑斯，从法国的高山滑雪到瑞士的雪岭登攀，再到阿尔卑斯东麓的水晶宫殿，这是一次让身心净化的旅程，同时也能获得关于“冰天雪地”这四个字最形象化的视觉体验。 　　 　　提涅，雪世界飞了起来 　　 　　汽车从巴黎开往边境小镇提涅(T1gne)，车窗外风景交错闪回，因为抓不住瞬间，所以视而不见。这镇子虽然在中国旅行者心目中不如霞暮尼(Chamonix)大名鼎鼎，但在欧洲人心中却是冬天滑雪度假的不二之选。 　　提涅镇不大，四周被雪山环绕，中间是一面早已冰冻三尺成了一块镜板的湖泊，湖畔一排高低错落的棕褐色木屋就是小镇全部。而把这镇子整个看成雪场的服务中心似乎也不过分，因为那些木屋里驻扎的并不是杂货店、学校、医院，而是租赁雪板雪鞋的运动中心、装修高档的酒店度假村以及提供优质法式美食的餐馆。看到缕缕炊烟从一排排木屋升起，心中也腾起一阵温暖。 　　到酒店后，夜色已经深浓，阵阵香气混着柔黄色灯光洒满小镇的每个角落。晚餐地点的选择可以随便些，毕竟能在老城安家落户，味道一定不差。 　　坐定后我问服务生最有当地特色的美食是什么，他马上如数家珍地推荐了好几样。随后又隆重地说，其中有两道必点，一道法式煽蜗牛作为开胃菜，另一道是奶酪火锅。前者特色是六只蜗牛里有三只的壳已经被烤得酥脆，和里面的蜗牛肉囫囵着一起吃，那种外酥里软的口感如同吃了一块夹心巧克力。奶酪火锅是把三种不同奶酪在白葡萄酒中煮化，再配上香肠面包一起食用。不过这道菜味道很重，食客的评价也十分两级。 　　第二天一早先去运动中心租赁了全套装备，雪鞋、雪杖、滑雪板，一样都不少。可这些装备都分量不轻，当我拎着雪鞋夹着雪杖扛着滑雪板往雪场中心走的时候，一定像棵圣诞树一样摇摇晃晃。 　　提涅的雪场分成初级高级两种，初级雪道乘坐缆车即可抵达。而高级雪道建在雪山山顶，要乘坐在山体中间开凿的隧道火车才能到达。火车像条桔黄色蠕虫，在黑漆漆的隧道里迅速爬升，8分钟之后，山脚的冰湖雪屋就被片足以让人目盲的纯白世界替换。 　　山顶也有多部缆车同时开动，将滑雪者带往不同雪道顶端。站在绝岭雄风之巅，并不感到过分寒冷，但毕竟眼前的白色与天空的纯蓝交接，有点担心速度过快无法停下而直接j中进那片空茫。其实这种担心纯属多余，一个起势之后，雪板就带着我飞了起来，而速度完全可以把握，这种到处都是方向到处都是天空的自由感觉没人能够拒绝。 　　再次回到雪项时，心跳仍然很快，身上的热气从里到外透出来，一点都不冷。在烧着木炭的咖啡馆里要了一杯咖啡，围着篝火一边暖手一边暖心。 　　高山雪场只在上午开放。从山顶下来后也不用着急回酒店看电视睡觉，在冰湖边还有一个天然水疗中心。水温舒适，把头扎进水中，还能听到轻快的音乐，而这声音却在水面杳无踪迹。再转换战场到冒着气泡的按摩池内，望着巨型落地窗外白茫茫的冰雪世界，疲劳早已不驱自散。 　　 　　雪郎峰，俯瞰阿尔卑斯全景 　　 　　清晨的瑞士首都伯尔尼安静宁谧，街上只有一些如我一样匆匆赶路去因特拉肯(Interlaken)朝圣的旅行者。不一会街上出现几辆有轨电车，速度不快，以极低的噪音行驶着。车身是火红或明黄的纯色，色块的流动让我意识到城市已从沉睡中苏醒。 　　早班火车上人不算多。这是豪华的IC列车，座位宽大，专为欧洲人而设计，两个我在一个座位里都能将就坐下。两排座位中间的桌子上画着地图，雪山方位、徒步线路、海拔高度被标得一清二楚。桌面上还铺散着厚厚一叠关于雪山的旅行资料，任由游客拿取。坐我对面的是一对上年纪的夫妇，穿着却显得十分年轻。登山包，耐克鞋，每人两根被削尖的登山杖。已经到了相濡以沫的年纪，还能一起爬山，看着让人羡慕。老先生看我个人旅行，问我是否寂寞?我说还好，正因为一个人，所以有了许多和陌生人沟通的机会。我顿了一顿接着说，不过等我老了，也要像你们一样和老伴一起旅行。 　　火车抵达因特拉肯后，再转车去一个叫做劳特布鲁恩(Lauterbrunnen)的村庄，这一段火车由私人公司运营，有一个好听的名字――“冰川特快”。欧洲火车证已经不能使用，需要另外买票。我买的是往返雪郎峰的通票，包括三段火车和一段缆车，全价120瑞士法郎，没有折扣。 　　冰山特快是最普通的绿皮列车。这时已经进入雪山腹地，叶寒林素，车外温度已经接近零度。虽然寒冷，但车窗外风光无限。绿皮车在劳特布鲁恩站停下。然后换乘另一列几乎与地面垂直的小火车。第一次看见竖着的火车轨道，让我兴奋不已。 　　火车吃力地沿着单索轨道缓慢爬升。这时看到另一辆火车从上而下迎面开来，眼看车到中途，两列火车就要相撞，只见上行车向右，下行车向左同时岔开，原来铁轨中间分成两段，正好可以让两列火车交错。有惊无险之后，暗笑自己的大惊小怪。 　　坐完垂直的火车，继续转乘水平的。冰