第二章女装整体设计.ppt

第二章??女装整体设计§1 衣身廓体整体结构设计 一、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格分类 ★、※二、女装胸腰差、臀胸差的结构处理 1、胸腰差收省的分配比例 2、胸腰差收省要领 3、臀胸差放量处理 2、胸腰差收省要领 ①、后背中心最凹，故后腰中心处收省量应最大△≤3，侧后腰省量※≤2△，否则，衣服将向后中心处推。同时为了避免后袖窿处的蛤蟆嘴形，故当※超过2.5时，需将后分割线进行交叉处理。 ②、两侧缝处收量分别不能大于1.5，否则侧缝在腰节衣上会凸出。 3、臀胸差放量处理（如图2.1.4） 放量时，后中心处应放量最小，大约比后腰收量大0.5cm左右，后分割线处放量最大，侧缝其次，前片宜放量小。 §2 冬季女装整体结构设计 一、宽松型风格结构设计 1、宽松型立领插肩袖大衣 2、宽松型风帽大衣 二、较宽松型风格结构设计 三、较贴体型风格结构设计 ★、※制图要领： ①、后腰节放长量：及后中心点向上抬高#≤1（呢料需0.5左右），后颈侧点抬高#，肩端点抬高#/2。否则会起吊。 ②、门襟处放出量≤1，弥补前胸围的消耗量。 ③、肩部有缝缩，前肩绘制成前凸后平；肩部没有缝缩，前肩绘成前凸，后肩绘成后凹形。 ④、绘制前侧缝的摆量需大于后侧缝的摆量，约大2cm 左右（为宽松型服装的共同特点）。 ⑤、袖翻边制图：袖翻边宽为8cm左右，在距离袖口2.5cm左右缝合，应以袖口边为对称轴，将2.5处的袖口进行对称，以保证缝合时袖口平服。后袖袖翻边制图方法同前袖翻边，前、后袖翻边在袖中心线处连折。 ★、※结构设计要领： ①、后腰节放长量：及后中心点向上抬高#≤1（呢料需0.5左右），后颈侧点抬高#，肩端点抬高#/2。否则会起吊。 ②、门襟处放出量≤1，弥补前胸围的消耗量。 ③、肩部有缝缩，前肩绘制成前凸后平；肩部没有缝缩，前肩绘成前凸，后肩绘成后凹形。 ④、绘制前侧缝的摆量需大于后侧缝的摆量，约大2cm 左右（为宽松型服装的共同特点）。 ⑤、制作风帽时，将前、后横开领开大2cm左右，后直开领开大1cm左右。⑥、风帽具体的制图步骤见第三章P35的风帽结构设计。 ⑦、口袋定位：距离前中心线约0.1B，腰节8~11左右，此款式为大衣，采用距腰节11cm定为口袋位置。 1、规格设计 B=(B*+内衣)+15~20 N=0.25(B*+内衣)+17~18 SH=0.3B+12 实际前浮=理论前浮-0.7垫肩-0.05（松量-12） 实际后浮=理论后浮-0.7垫肩-0.05（松量-12） ★、※制图要领： ①前胸围B/4+1.5，后胸围B/4-1.5， ②（B-W）/2=5，（H-B）/2=2， ③口袋靠腰线处需向上抬1cm， ④胸省转移可采用近似转移，即不通过胸高点，而通过分割线与胸围线交点进行转移，较宽松型均可采用此方法。 ⑤ 翻折领的倒伏量必须是后成型领围长与后领窝长差量以及面料厚度之和，面料厚度一般≤1。 1、规格设计 B=(B*+内衣)+10~15 N=0.25(B*+内衣)+17~18 SH=0.3B+12~13 实际前浮=理论前浮-0.7垫肩-0.05（松量-12） 实际后浮=理论后浮-0.7垫肩-0.05（松量-12） ★、※ 制图要领： ①、前胸围B/4+1，后胸围B/4-1。 ②、后肩端点处因垫肩需向上抬0.7、0.15，同时因为缝缩量需向下0.6/3的量。前肩端点处只需向上抬0.7。 ③、前后省道腰节处量均不能太大，需小于1.5cm，以免起泡。 ④、侧缝处亦不宜太大，1cm左右，以免袖窿底部起鼓。 ⑤、因为面料较厚，省道需采用缝份缝合并分开熨烫，则必须将省道出拉开两个缝份量，前片采用将其余前浮余量0.8左右折叠，拉开省道出的缝份量。后片采用折叠0.7左右，拉开省道缝份量，同时需将后袖窿深点向上抬0.7左右，补足所折叠的量即图5.2.6中的◎量。 ⑥、叠门量、扣眼与纽扣的关系（见图2.2.8）。 ⑦、AH=47.1，吃势=2.5，前后采用1∶2比例制图，袖肥/2=19.1，1份=1.87，按两片袖结构进行制图，前偏袖=3，后偏袖=2。由于款式袖山处收一省道，省道量即图中◇量可为全部吃势，亦可为部分吃势。 §3 女春秋装整体结构设计 一、宽松型风格结构设计（方法同冬装） 二、 较宽松型风格结构设计 三、较贴体型风格结构设计 （一）、规格设计 （二）、实例 四、贴体型风格结构设计 1、规格设计 B=(B*+内衣)+15~20 N=0.25(B*+内衣)+17 SH=0.3B+11~12 实际前浮余量=理论前浮余量-0.7垫肩-0.05（B松量-12） -------要求基本消除 实际后浮余量=理论后浮余量-