家庭电器施工注意事项.docVIP

1、 电线没套绝缘管。在线路安装时，有的施工人员为省事，暗埋线路时直接将电线埋入抹灰层，而没有用ＰＶＣ管套电线。我把它排在第一位，就说明这应当是最危险的隐患工程了，因为一旦线路破损或老化，就有可能引起短路或是成为一堵真正的“电墙”甚至引起火灾。而且像这种情况根本就没办法换线，如果不想破坏装修的话，唯一的办法就是把它废了，另外从别的地方引插线板。怎样才能避免这种现象的发生呢？这也正是我想告诉大家的：装修之前，需有一个整体规划，所有电线均必须套管，接头应在线盒内，分线盒（绝缘管内）之间不允许有接头，所有接头必须涮锡，然后用绝缘胶布缠绕。 2、 有些虽然套了管，但中间的电线有扭曲、接头等。这种情况在业主当时交房使用时不会有太大问题，但时间长了，隐患也就慢慢来了，最主要的是可能会引起电流的不稳定，导致家电的用电不安全，不是专业的施工人员，是很难排查出问题的，而真正有了问题的时候，即使是专业人士也不敢保证线材能顺利抽换。 对于管内接头，一旦电路负荷较大时，就有可能会打出火花而发生火灾。所以，管道内不允许有接头，而必须是整线。 3、 强弱电同走一根管槽，有的甚至同走一根管。这样走线最大的弊端就是信号干扰。所以，强弱电必须分管走线，不得长距离平行，如果是避免不了的话，间隔不得低于30cm，再有就是如果ＰＶＣ管中穿了过多的电线，没有一定的空间，抽拉不动，以后的维修根本无从谈起。所以一定得注意，管内必须留有40%-60%的空间。 4、 在有弯度的地方直接把ＰＶＣ管折弯，而没使用配套弯管工具。同样也是属于后期维护的难题，因为不用弯管器而强行用其它方式折弯的话，管壁内侧就不会光滑。那么，再想抽换线也几乎是不可能了。正确的做法是，用配套弯管器把管折成弧形，然后固定，再穿线。这样的工序可以保证所有线路均抽换自如；它的主要目的用就是保证日后的维修。当隐蔽工程都做好以后，某一天万一某根电线出了问题，就可以通过ＰＶＣ管把电线抽出，再换一根好的即可。 5、 伪劣材料以次充好或者偷工减料。有的施工人员为了从中获取更多的利润，常常会用一些杂牌或假冒品充当正品。这个就比较厉害了，因为现在有的假货很多，不是专家还真难识别，不过，我可以告诉大家一个识别的好方法，那就是一看、二掂、三核实，所谓一看就是仔细观察外包装的所有文字（标点符号都不要放过）以及里面的附件，如测试报告之类的；二是掂重量，看看和箱子上的说明是否相符；三就比较复杂了些，有防伪电话的就打一个试试，有的线在外包装就有说明，线材是多少，每隔一米会有相应的数字印在上面，这样倒也不错，拉一截出来看看，就知道有没被人偷工减料。 6、 电线不分色，管理混乱。有时为了省工，有时为了省材料，在施工时就没有严格执行“零、火、地”的线材分色。这样一来，一旦出现问题，将因为分不清线而无法检测、维修线路。正确的操作应该是：统一配色，严格执行“火线进开关，零线进灯头，左零右火，接地在上”的规定，避免不规范施工。 单相二眼插座接线要求是：横排列时为“左零右火”，竖排列时为“上火下零”；三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。 二次装修要重视布线 　　拆线与换线 　　如果是旧房子重新装修，原来用的都是铝线，就一定要拆掉，因为铝线已不能适应现代家庭用电的需要。施工人员千万不能为了应付而只换换开关和插头处的电线，否则会给住户以后用电埋下安全隐患。　　拆掉旧线后，要换上塑铜线。按照新标准规定，每套住宅进房线截面不应小于10平方毫米。对普通家庭来说，灯具用1．5平方毫米的线，开关插座用2．5平方毫米就可以了，而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对整个线路来说，各支回路的数量也不应过少，一般应该是灯走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是，一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小，不会影响其他几路的正常工作。　　埋线与接线　　为了美观，布线一般都采用在墙上开槽埋线的办法。布线时要用暗管敷设，导线在管内不应有接头和扭结。不能把电线直接埋入抹灰层内，这样不仅不利于以后线路的更换，而且也很不安全。　　如果是在钢筋混凝土的墙上开槽，应采用云石机进行切割，不宜使用电锤。电锤容易使埋线槽周围的墙体松动，破坏墙体结构。　　在布线过程中，要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则；插座接线要做到“左零右火，接地在上”；在进行电线的连接时，不能只简单地用绝缘胶布把两根导线缠在一起，一定要在结头处刷上锡，并用钳子压紧，这样才能避免线路因为电量不均匀而老化。　　开关和插座安装位置和数量，是布线时应慎重考虑的。同一房间的开关或插座高度要一致，一般开关距地1．4米、插座距地0．3米为宜；门厅和客厅的开关应安装在主人回家时一开门就很容易够得着的地方。　　住宅中插座数量不应过少。如果插座数量偏少，用户不得不