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元代染织工艺 2010级 文化传播与管理系 段良梅 一、元染织工艺基本概况 1、中国元代是以蒙古游牧贵族为主，代表蒙、汉大地主，上层利益的政权。其文化特征仍是融合蒙古族的游牧民族文化和汉民族传统文化及其他外来文化所形成的主体，具有鲜明时代性。 2、统治者为巩固政权，发展经济，使得元代工艺进一步发展，其重视发展官营染织业，匠籍制实行，压制民间染织业，但其也得到了发展 3、棉织、毛织兴起，丝织、刺绣工艺普遍发展，工艺发展极为丰富  （一）丝织 1、元代丝织品中，织金锦最有名，称为“纳石失”，是波斯语“织金锦”的音译，其以金片或金线织出图案，效果富丽堂皇。 元代在弘州和荨麻林都有纳石失局。弘州即为今原阳，荨麻林在今万全西北。据记载，元时曾从外地移入3300多户回族工匠，他们都擅长织造纳石失的制作技术。 2、元代金锦生产的兴盛，有其社会原因，首先就是贵族统治者的享受挥霍;其次是用金锦作为赏赐品；此外也与喇嘛教的盛行有关。 3、马可波罗游记曾记载了当时元代京城大量采运丝织品的情况：“百物输入之众，犹如川流之不息。” 1、纳石失 红地龟背纹龙凤披肩 制造年代: 元 材料: 丝 规格: 肩宽70厘米 ?收藏地: 北京故宫博物院 整件披肩以片金线织出花纹，提花均匀，花纹光泽悦目，是元代织金服饰中之精品。 ????织金物最好置入真空袋保存，可防止金线氧化光泽晦暗。 近年曾在乌鲁木齐元墓中发现织金锦遗物，是采用捻金和片金制造的。捻金是将薄金片缠在线上捻成金线；片金是将薄金片切成极细的片条，织在锦中。 元代的加金织物分为金线织出和织后加金两种。用金线织出的，《元典章》称为金缎匹，金缎匹金锦和金绮两种。 销金的方法有很多种，有印金，描金， 点金等。 在丝制品生产中，四川 蜀锦仍很著名. 花色 很多, 有所谓长安竹，雕团，象眼，宜男宝界地,天下乐，方胜，狮团，八搭韵， 铁梗 ,衰荷等十样锦名目。 2、缂 丝 缂丝采用“通经断纬”手法，色彩可变换，自由灵活，元代缂丝精雅渐于古法。 涿州的罗，泉州的缎，都是有名的产品。 镇江出产的丝绸，有“胸背”，“斜纹”两种。色彩也十分丰富，有枯竹褐，骆褐，枣红，雅青，明绿，橡子等多种。 在北京西据记载：“缂丝之工，妙于南宋。而元代制用尤广，进御服饰，参以真金，组织华丽，过于近代，而长安街庆寿寺，新疆乌鲁木齐和辽宁大成子等地均有出售。北京庆寿寺在拆除双塔时发现四片纳石失锦，织出唐草图案 (二) 毛织 元代的毛织极为发达，这是适应蒙古名族游牧生活的一种染制品。分为毡和罽两种 毡是是用羊毛蹂毛而成，厚五六分，多无花纹，野蚕丝制成，毛软厚，进行剪绒，即为今日的地毯。无花纹的称为剪绒毯或栽绒毯，有花纹的称为剪绒花毯。花纹多为山水，楼阁，花鸟，动物，云纹等。 上都，和林、宁夏为主要产地。和林设局院造毡罽 （三）棉织 元代发展的一种新兴工艺棉纺。 元代我国北方的陕西一带，南方的江苏、浙江、福建、广州等地，植棉普遍发展。 在浙东、江东、江西、湖广、福建等地，设置木棉提举司。 江南一带的棉布生产，已达到较高的水平. 元代知名棉纺织家黄道婆，对棉纺织工艺做出了巨大贡献。其教人制棉，推广“捍、弹、纺、织”之具和“错纱配色，综线挈花”等制造技术。 （四）刺绣 元代刺绣的观赏性制作虽远不及宋代，但也继承了宋代写实的绣理风格，入主中原的元人，在各地设绣局和罗局，刺绣的审美和功用，越趋于美术化。 元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般的服饰点缀外，更多的带有宗教色彩，被用于制作佛像、经卷、僧帽等。 刺绣法有辫针、平针、打子、枪针、鳞针、网针、切针。 刺绣法： 辫针 历史悠久，也是使用最早的一种刺绣法。战国至元。 平针 也是历史悠久的一种针法。它能表现出光洁的平面。 打子 针路形成一圈一圈的小球，表现花心或点状物。 枪针 是表现物象色彩深浅浓淡的一种针法，可以由深到浅由浅到深。使产生退晕的效果和层次的变化，富有装饰感。 鳞针 表现鱼鳞般的形状，适于表现鱼身，或大的面积中使用。 网针 针法编织成各种几何网状，也是适于大面积。 切针 用于表现轮廊的整齐划一 三、元代的服饰设计 元代是一个民族服装相交流、大融合的时期。总的特点是异族风情 1、元代服装以长袍为主 男子公服多从汉俗，以绫罗为之，大袖盘领，下长过膝，日常