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* * 单元三 裙、裤的结构知识——裙装 一、裙装结构种类 直身裙 腰省消除 H=H*+4～8 A字裙 H=H*+＞8 波浪裙 W=W*+＞2 H=H*+＞8 折裥裙 1、裙廓形变化 1、廓形种类 2、腰变化： 低腰、连腰、高腰 3、裙长度： 迷你裙（超短裙）、短裙（膝裙）、 中庸裙（膝盖向下）、长裙、拖地裙。 4、以接片片数分： 一片、两片、三片、四、六、八、十二、十四、十六 二、原型裙（直身裙） 1、原型的定义： 按照人体的最基本尺寸所得基础纸样。根据基础纸样，结合款式，通过加放或缩减，可制得各种各样的服装造型结构图。 符合原型的条件： ①、采寸部位尽可能少； ②、制图简洁； ③、适合度高； ④、变化容易。 省道产生： 将布料与人体所产生的空隙消除，即将多余量省去。 2、原型裙的结构制图——————规格设计 部位 身高 腰围 臀围 裙长 腰头 臀高～腰长 衩宽 前 后 前中 后中 代号 G W* H* SKL WB HL～WL ? F B FCL BCL 数值 160 64 90 56 3 18～20 3.5 ? ? ? ? 规格设计 细部分析 裙长：SKL=0.3G+8=56 FH=H/4+1=24.5 FW=W/4+1=17.5 W=W*+2=66 BH=H/4-1=22.5 BW=W/4-1=15.5 H=H*+4=94 WL～HL 细部分析 原型裙结构制图 原型裙腰部制图要领 3）、省道长短：根据人体骨骼的突出点 2）、腰省量的确定： 1）、人体臀、腰差 ： H*-W*= （收省） 3、原型裙结构制图要领 ? C＜A＜B（标准）， 故侧缝处高0.8cm， 后中线处低1cm。 A＞B＞C（胖体） 4）、省道形状的确定 根据人体体表形状 5）、腰长：HL～WL=18～20 (见图2.1.3) 4、 立体裁剪原型裙 立体裁剪的简介 1、立体裁剪的发展 立体裁剪诞生于西方，也发展于西方。 随着现代服装文化的发展，我国服装式样越来越西化，流行节拍基本与巴黎、米兰、东京保持一致，因此，立体裁剪被我国服装专业人士越来越受重视。 4、 立体裁剪原型裙 2、立体裁剪的基本操作程序 （1）、基本确定服装款式； （2）、根据穿着者的体型选择人台，必要时适当的补正人台； （3）、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边别样，进 行初步造型； （4）、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录； （5）、进行平面的布样整理，并用大头针假缝，使服装基本成型； （6）、人台或真人试样，审视服装造型的准确性以及合体性，并调整修改； （7）、将试样补正后的布样拷贝成纸样； （8）、用得到的纸样放置在布料上进行画样、裁剪，完成整个服装裁剪的过程，并将服装缝纫成型。 原型裙的立裁具体步骤  1、原型裙坯布的准备 裙原型需要前、后两片用布。前后布的长度均为裙长加一定的余量，腰围线上加4cm，裙长底边下加5cm，裙长宜取50～60cm；前、后两片的宽度分别为前、后半臀围加一定的余量，中心线处加5cm，侧缝处加5～6cm。整烫坯布，确定画线位置，画前后片基础布纹标识线。 1、原型裙坯布的准备 ? ? ? ? ? ? ★2、原型裙的松量确定 （1）、前中心布纹线对应标示粘带，固定坯布于人台。臀围线提平，设置前片臀围的松量，一般取1～1.5cm。由于接下来的操作主要是臀腰差的处理，而只有先设置臀围松量，才可得到服装的臀腰差值，所以多数裙装的立裁操作都须先设置臀围松量。 （2）、臀围松量设置好后，于臀围侧缝处扎针固定。布纹提直，于腰侧处扎针固定。 ★3、臀腰差处理  （1）、侧缝省的处理 用手指间隔将臀腰差大致均匀的分为三份，大头针直立别插，将松份固定在大头针之间。以手掌推转，将腰侧处的一份臀腰差转移至侧缝处。 （2）、侧缝处的归拢处理 腰侧的一份臀腰差转移至侧缝处，必定会在腰侧位置产生横向的松份。转移的这份臀腰差值越大，横向的松份量越大。为保持直裙的良好形态，这一横向松份须采用归烫或缝缩的工艺方法处理，否则将产生裙子的臀线下斜，侧衩“张口”等现象。如此转移至侧缝的一份臀腰差值的大小应结合裙面料确定。采用毛织物或结构较松的面料制作裙子时，此量可稍大，若采用结构紧密的丝织物或化纤面料应稍小些。 （3）、前片腰省的处理方法 另两