大溪古镇 酉水上地老天荒水墨画.docVIP

大溪古镇 酉水上地老天荒水墨画 　　大溪镇位于渝、湘、鄂三省（市）结合部。贯穿全境的渤桂二级路拉近了其与酉阳县城的距离（不足90千米）。悠悠酉水河源远流长，巍巍冠军山雄奇壮观，再加上境内的三桥锁双江、笔架山文化，绘成了一道旖旎的山水画卷。在这里，民族风情浓郁，旅游资源丰富；在这里，金樱子色美味醇，千里油茶美酒飘香。 　　我前往大溪镇的时候，越野车刚抵达大溪镇外，一场雨不期而至。那碧绿如黛的酉水，迅速被这“嘀嘀嗒嗒”的雨声改变，依偎在群山的臂弯里，仿佛停止了流动…… 　　 　　那座老桥，那个老码头 　　被春雨梳理过的大溪，空气格外清新。四周高低起伏的山峦，以及近处的村寨、密林、庄稼，都笼罩着一层湿漉漉的水雾。河湾畔那一丛接一丛的竹林里，传来鸟儿们欢快的叫声，令人心驰神往。这样的景色和韵致，恐怕也只有在传统的中国水墨画中才能得见?? 　　乡间公路的尽头，是一座高高耸立的青石拱桥。石拱桥飞架在酉水河上，河的对岸就是大溪老街。令人惊奇的是，石拱桥另一侧的桥墩，却落在孤峰突兀的冠军山山腰，而通往镇上的公路在过了桥之后，还必须绕着山腰转一圈，才能抵达镇内。看来当年的建设者们颇具匠心，为了减缓坡度对行车的影响，非常巧妙地利用了山势落差的关系，将公路桥设计成了现在的模样。细心的话，你还会发现桥头的石栏杆上镌刻着“人定胜天”的字样，一望便知是那个年代的作品。 　　冠军山的脚下是一条浅浅的泥水溪，泥水溪和酉水清浊分明，两水交汇处就是大溪的老码头，当地人称“下码头”。怪石嶙峋的岩缝间，泊着几艘破旧的小木船，船尾驮着蓬松的渔网，逐着水波漂荡。通往下码头的梯道逼仄而陡峭，全都由青石条砌铺而成。也许是近年来少有人行走的缘故，石梯道背荫的一侧长满了青苔。站在低处，不经意地朝上看，只见坎壁的边缘上顽强地生长着大量的藤蔓植物，那炫目的绿色几乎遮住了来时的路。 　　冷清的下码头空寂无人。靠近水边有一根木柱，上面用红油漆描出了水位线标记，煞是惹眼。木柱孤零零地杵立着，提醒我们下游的酉酬镇正在建设电站。一旦酉酬电站建成蓄水，日益逼近的水位，就会以令人心悸的速度，浸淹眼前这临水的老码头，也就是说：处在酉水上游的小镇大溪静谧的日子不多了。 　　有时候，我在想，无论我怎样拼命地去追赶，却似乎总也赶不上城市前进的步伐。 　　 　　 　　 　　土家快餐与“都卷子” 　　大溪虽小，但若是碰到赶集的时候，倒也十分热闹。一条窄窄的街面上，密密麻麻挤满了半新不旧的房子。丁字路口是小镇的中心，那里集中了小镇上几乎所有的饭馆和商店。店铺的那些白色蓬布伸出街面，就像天上的云朵，一片连着一片，十分壮观。蓬布下面挤满了四面八方来的村民，他们采购日常生活所需的物品，也把自产的农副产品摆在街面，任人选购。 　　几个半大的孩子，把书包垫在屁股下面，叫卖着一种我从没见过的野生笋。这种白竹笋应该是酉水流域独有的，因为我从未在别的地方看到过。出于对一切春笋毫无原则的偏爱，加上价钱十分公道，另外我也想解放一下孩子们，让他们多腾出一点时间去关心自己的学业，我买下了孩子们所有的白竹笋。很快，这一大堆鲜嫩欲滴的白竹笋，或炒或烧，迅速变成了我们中午餐桌上的美味。 　　过了中午，生意逐渐冷清下来。这时候镇上的老板们就开始约上相邻店铺的同行搓麻将、玩纸牌，再不就是一杯浓茶润着喉咙，嘴里嗑着瓜子，闲聊着时下流行的话题。不过质朴的大溪人，真正做起事来，却一点也不拖泥带水。 　　车站对面的小餐馆，老板和掌勺的都是李师傅一个人。孩子放了暑假，也在店里帮着父亲洗菜端盘子。李师傅待人和气，当他听说我来自重庆，话匣子立马就打开了。“当年我就是在重庆学的厨艺，也在星级大饭店干过！”也许是为了证明自己并非妄言，李师傅抡起炒菜的大勺，夸张地上下飞舞，手则不停地颠动铁锅。不一会儿功夫，一大盘米饭就放在了刚值完班的派出所民警面前。 　　李师傅的店主要是卖面条和绿豆粉。面条自是寻常，绿豆粉则不易见到。李师傅说做绿豆粉的工序还是比较复杂的，要先将大米和绿豆混合磨成面，然后按一定比例兑水调制成羹状，接着将烧烫的平底锅抹上一层菜油，再把米羹成线状倒入锅中，最后烙成细条状起锅备用。吃的时候把绿豆粉和几片青蔬放入滚汤里烫上几秒钟，就可以用漏勺捞起，再根据个人喜好，加上心肺、酸菜、肥肠、牛肉、排骨等臊子。“这比城里的洋快餐可快多了，价廉物美，若是推广开来，一定可以打败麦当劳！”李师傅如是说。 　　身为土家汉子的李师傅还给我们演示了土家族最传统的小吃“都卷子”的做法。“都卷子”初加工的方法和绿豆粉基本类似，只不过烙成的形状不尽相同，还有就是制作“都卷子”的原材料是野生蕨根粉。“都巴”是土家话里蕨根的意思，因其要卷成卷来食用，“都卷子”由此得名。这个有着非常神秘名字的吃食，使我有了探寻下去的兴趣。 　　李师傅当着我的面