科尔多瓦花影下混血记忆.docVIP

科尔多瓦花影下混血记忆 　　或许是曾经的阿拉伯统治者为这座城池 　　打下的某种美学基础，伴随着强烈的安达卢西亚阳光，古老和现代的栏柱将迷人的光影投向全城，层层叠加开去。就连 　　旧犹太区的花朵也这样，它们密集长在 　　墙上的盆栽中，将花影洒向迷宫般的庭院， 　　成为一个个混血的舞厅。 　　迎着初升的旭日，走出科尔多瓦火车站时，迅速炙热起来的安达卢西亚阳光，已经将车站外回廊打扮得柱影绰绰。没有眨眼的牛皮癣广告、烟蒂也被勤劳的清洁工打扫干净，只留巨大水泥柱的影子，如多米诺骨牌般排山倒海翻滚过去。骨牌的尽头，当地向导大卫?加西亚在小摩托上饮着当天的第一杯咖啡，如同骑在瘦弱毛驴上的堂吉诃德。 　　影子嬉戏之城 　　坐在大卫?加西亚的“小毛驴”背上，遍览科尔多瓦时，会立即陷入这座城池到底是恢弘还是纤细的描述障碍中。 　　农艺花园两侧笔直宽大的大道仅向南奔腾800米，在扎入旧犹太区后，消失于无穷扭曲并反复叠加的阡陌巷道。何塞?克鲁兹?康德大道上的失业者捶着战鼓抗议政府，却只是一贯的雷声大人数少；更多的人群，安静地在坦蒂里亚斯广场前排着队，等待着科尔多瓦大剧院销售点的开票时刻，6月底7月初国际吉他节的演出票经常都被抢购一空。往东南的穷街陋巷偏一些，还没被拆去或永远都不会被拆去的危楼前，立起了高高的围墙，有心的聪明艺术家继续将神奇的光线用作调色板，在洁净如云的白墙上安置上废铁打造的鸟群、桌椅、乐谱、钟表和猫儿。时候一到，阳光就成了精力旺盛的指挥家斯特拉文斯基，让猫儿从椅背跳到乐谱里，与对面墙上女孩头顶的鸟儿面面相觑，饥肠挂肚却又够不到摸不着，俨然上演一出精彩的《春之祭》。 　　废墟和旧宅鳞次栉比的老城街巷，是科尔多瓦被遗弃的角落。纵然日光猖獗，它也不像商业繁荣的坦蒂里亚斯广场那般，早早挂满巨大而漂亮的遮阳帆布，以供市民能耐心挑选那些被称作“天使头发”的枸橼松饼，让游人能悠然啜饮一杯孟迪尔白葡萄酒。人迹罕至的这里，如今是废铁雕塑们的小剧场，过去则是商人和冒险家的乐园。大卫将电动小毛驴停在波特罗广场，像一个来到西部小镇却遍寻不到敌手的孤胆牛仔，推开Posada del Potro展览厅的大门，走进空无一人的旧客栈，也走进了塞万提斯笔下的贼窝。 　　在大卫?加西亚，这位同时在修读西班牙古代史的博士看来，家乡科尔多瓦不过是一位应季裹上一件件外套的阿拉伯皇族，无论是火车站外充满当代气息的异形公寓建筑，还是以一座座教堂和广场拧在一条绳上的城市生活空间，都不过是为一具绝妙而迷人玉体的量体裁衣。 　　繁荣记忆，从清真寺到大教堂 　　这位皇族，这具玉体，正是混血的清真寺―大教堂，沿任何一路建筑风格千变万化的街区下来，总能被引到其千变万化的坎坷历史之中。 　　总有这么几座城市，在兵家的你争我夺下更迭着政权，在宗教门派的此消彼长里塑形着外貌，在历史洪流的左右冲刷中变幻着个性。伊斯坦布尔如此，科尔多瓦也如此。前者的城市名片是混血的、基督教外观伊斯兰内饰的圣索菲亚大教堂；后者的城市门面则是相反的、阿拉伯外围天主教内里的大清真寺。很多时候，人们甚至沿着宏大建筑宗教属相的变迁，为其赋予复姓―清真寺―大教堂。总之，伊斯坦布尔与科尔多瓦，地理上的地中海东与西，也正深刻体现着文明发展史的交集。 　　即便虎落平阳，那座拜占庭的君士坦丁堡、奥斯曼的伊斯坦布尔，依然能凭借东西方的十字路口地位，在今天继续生动地扮演国际大都市的角色。遗憾的是，此刻脚下这座千年前的西欧最大城市，则在西班牙光复运动完结后，迅速地衰败下去，成为仅有迷人历史却跌倒于经济衰退现实的旅游城市。 　　科尔多瓦曾是罗马帝国的殖民地、贝提卡省的首府，西哥特人入侵后，成为西班牙旧都托莱多的附属地区，在以柏柏尔人为先头部队的摩尔人入侵不久，于公元711年，成为穆斯林世界的西班牙首府。它的中心地位，也得益于旧阿拉伯世界的一次巨大内乱，公元750年，定都大马士革的前朝倭马亚王室被阿巴斯王族推倒并几乎斩草除根，老哈里发的一个孙子、后来的拉赫曼一世星夜兼程的逃亡，直至远离政变核心的安达卢西亚，才被暂时判断不了局势的上层贵族保护起来，并迅速稳固了科尔多瓦这块地盘。阿拉伯世界从此四分五裂，反正家是回不去了，拉赫曼一世所幸重头再来，沿着大马士革的记忆，从公元785年开始，在改奉天主教的西哥特教堂废墟上修建大清真寺。 　　到了拉赫曼三世统治的10世纪，50万人口的科尔多瓦已达至其辉煌的顶点，不断修整和扩建的大清真寺，也在这时达到23000平方米的最大面积。其中，支撑起14000平方米礼拜堂的那1293根柱子，有的最初直接取自西哥特教堂、有的来自更早前的古罗马建筑、有的掠自安达卢西亚的其他穆斯林城邦，甚至有拜占庭皇帝从迦太基废墟那献上的赠礼。石柱曾将正殿分成南北19行， 每行各有29个拱门的翼廊， 每个拱门