另一眼马拉雅.docVIP

另一眼喜马拉雅 　　在西藏看过荒芜冷峻的喜马拉雅山脉景观后，我用了一个月时间跑到山脉南侧，探索喜马拉雅腹地的小村落。山脉南侧的景观与北侧完全不同，充满生机和色彩，自然遗产与文化遗产点缀其间。我穿过印度的北阿肯德邦，接着走喜马偕尔邦环线，发现了许多隐藏在喜马拉雅深处的极美的小地方。 中国论文网 /6/viewhtm　　 　　走过自然、心灵与宗教的圣地 　　印度的北阿肯德邦（Uttarakhand）2000年9月才设立，是印度唯一以梵语作为官方语言的邦，除了边防意味之外，它简直就是专为朝圣而设的。赫尔德瓦尔（Haridwar）是与瓦拉纳西比肩的恒河圣地，每年朝圣季时都人山人海。往北几十公里就是全世界瑜伽爱好者向往的圣地瑞诗凯诗。继续北上，四座分处不同雪山脚下的神庙也是印度人热衷这一区域的重要原因，它们可以说是整个北印度最神圣的庙宇。 　　隐藏的空中花园 　　从地图上看，花谷国家公园（Valley of Flowers National Park）跟中国西藏阿里地区札达县的距离不过百余公里，一山之隔，实际景色却大相径庭。想不到，同样是喜马拉雅山麓，有同样的海拔高度，几乎寸草不生的札达背后，竟藏着这样一座被雪山保护完好的“空中花园”。1931年的季风时节，英国登山家、探险家、植物学家Frank Smythe偶然间发现了它，撰写了一本名叫《花之谷》的书，这座绚烂夺目的鲜花山谷令整个世界为之震撼。每年冰雪融化时，数百种花卉争相盛开，山谷中就像被泼满了各种颜色，颜色的深浅随着时间不停变换。 　　 　　通往花谷的路并不顺畅，清晨从瑞诗凯诗坐上班车，天黑才到达焦希默特（Joshimath），第二天一早再乘小巴到哥文德伽特（Govindghat），这里是前往花谷最后一个通车的地方，此后可以骑马、徒步甚至乘直升机进入花谷的大本营卡加里亚（Ghangaria）。一路上遇到许多背着大包徒步的外国人，但更多的还是前来朝圣的印度人。 　　2013年6月，北阿肯德邦爆发百年来最严重的山洪，情况惨烈，被印度媒体称为“喜马拉雅海啸”。巨大的尖冰和铺天盖地的石块从雪山横冲直撞而下，上万朝圣者困于山中，上千人死亡。它推倒了赫尔德瓦尔那座高高矗立于恒河边的湿婆像，冲垮了几乎整个凯达尔纳特小镇（Kedarnath），去往花谷的路也被彻底冲毁，直到2015年才修好。 　　到了花谷大本营便只可徒步，雨季的花谷终日被薄雾笼罩，土地十分潮湿，雪山完全消失在浓云之中。这里有许多高山珍稀花卉、濒危植物，药用植物的多样性比其他印度喜马拉雅保护区要高得多，被列入世界生物圈保护区名单。 　　北印度四大圣庙之一 　　就像藏族人一生中必须要去大昭寺朝拜和冈仁波齐转山，印度教徒也把寻访四个雪山圣地作为一个人生目标，走完一次为一个轮回，这四个圣地从西往东依次为：乌达嘎汐（Yamunotri），根戈德里（Gangotri），凯达尔纳特（Kedarnath），伯德里纳特（Badrinath），合称“四处圣地之旅”（Char Dham Yatra）。 　　伯德里纳特是一座环抱在雪山之间的彩色小城，海拔3133米，伯德里纳特神庙是四座神庙的重中之重，位于阿拉克南达河（Alaknanda）畔，离花谷不太远。 　　 　　据说这座神庙是为8世纪的先哲圣人――商羯罗大师（Adi Shankaracharya）而建，是每一个虔诚的印度教徒朝圣之旅最重要的目的地。商羯罗是印度中世纪最大的经院哲学家，吠檀多不二论的著名理论家，他将佛教逐出了印度，重新建立《吠陀经》的权威性，死时年仅32岁。神庙高约15米，有一个镀金的尖顶，外墙由石头建成，建筑结构类似佛教寺院，宽阔的楼梯通向一个高高的正门。 　　神庙紧邻的阿拉克南达河，历史可以追溯到吠陀时代，传说中，恒河女神被请求降临人间，帮助受苦受难的人类，但是大地不能承受女神降临时的力量，因此恒河分离成12条神圣的支流，阿拉克南达河就是其中的一支，其地位丝毫不逊于伯德里纳特神庙。 　　印度古代的经文中这样写道：“在天堂、尘世和地狱中，都有着许多朝圣者的圣地，但是还没有一个可以跟伯德里纳特相比，将来也不会有。”因为有着无尽的神话和传说，伯德里纳特的圣坛至今依然鲜活，无数前来朝圣的印度信众争相在此合影留念。 　　雪山之邦的英伦山城 　　喜马偕尔邦位于印度西北部，坐落在喜马拉雅山南麓，“喜马”意为“雪”，“偕尔”意为“山”，两者合在一起，即是“雪山之邦”。这里是印度深受喜爱的避暑胜地。 　　 　　从北阿肯德邦进入喜马偕尔邦，山路七扭八拐，与北阿肯德邦垂直险峻的山峰不同，喜马偕尔邦的山显得非常温柔。 　　整个喜马偕尔邦都位于喜马拉雅山中，作为首府的西姆拉（Shimla）也不例外，城中的台阶和陡坡走得人气喘吁吁。好在盛夏的西姆拉依然凉爽，它海拔2000多米，四面环山，