第八章节_化纤仿毛原理跟技术新.pptVIP

二、服装用纺织品的高保形性要求显著提高 ;;三、服装用纺织品的特征、风格、手感的新要求;20世纪50年代至80年代初．化学纤维蓬勃发展并逐渐成为纺织原料的主流，在发展过程中，各种化学短纤维和化学纤维长丝也是尽力模仿上述四类纤维．首先是“形似”，在单纤维线密度、纤维切断长度上模仿天然纤维、继而在卷曲形态上模仿天然纤维，形成了“人造棉”、“人造毛”、“人造丝”的系统。但是总效果特别是在织物的风格、特征、手感等方面，事实是“仿而不像”。 ;从20 世纪70年代开始到90年代初，世界纺织服装界随着国际羊毛局为反击睛纶争夺羊毛消费市场而发动的“天然纤维热”的逐渐升温及其降温，形成了两个重要变化。;其—，服装用纺织品的手感、风格、特征趋向统一的要求，即优秀服装用纺织品无论纺织原料用棉、毛、麻、丝等天然纤维或化学短纤维和化学纤维长丝，都应使纺???品具备毛型织物的挺括、蓬松、丰厚、弹性、活络、悬垂和具有丝绸的光泽、爽滑感： 其二，以日本为首的“新合纤”和“新新合纤”的开发。使纺织品具有特殊的天然纤维原来不具备的某些手感、风格、特征，例如特别细腻，特别柔软，比较轻薄但覆盖系数很高等特别的特征。 ;;第三章 化纤仿毛技术的结构基础; 20世纪70年代在国际“天然纤维热”和世界纺织品外观、手感、风格、特征提出了更高要求的环境下，化学纤维仿天然纤维的要求显著提高。我国在“六五”、“七五”、“八五”计划的国家重点科技攻关项目中提出了“仿毛像毛、以假乱真”、“精细加工、像毛超毛”等口号，并在化学短纤维混纺、纯纺生产仿毛产品的同时，开展了化学纤维长丝生产仿毛产品的研究，并在美国杜邦公司“塔丝兰(伽)”技术(空气变形长丝伤毛技术)的基础上，开展了基础理念、工艺技术、设备改造、原料设计、生产链系统工程的研究。 ; 使化学短纤维仿毛产品设计、生产与工艺技术、空气变形长丝仿毛产品设计、生产与工艺技术、化学纤维复合变形长丝仿毛产品设计、生产与工艺技术、长丝短纤维包缠复合纱线仿毛产品设计、生产与工艺技术齐头并进．获得了长足的进步。在此基础亡，使生产大规模工程化，产品大批量投产，并获得2001年国家科学技术进步一等奖及相应的一系列发明专利、实用新型专利和品牌、商标。这些进展跳出了纤维某些基本形态“形似”的模仿，从毛纤维结构与特性、毛型织物的坯布、染整加工和最终产品的结构特征及其与毛型结构外观、手感、风格、特征的关系等基础理论研究中理解了最终要求，并通过实际加工的理论启示找到了实现的可行道路，再在系统工程实践中实现了此过程，获得了预期的效果。;第三节 毛织物结构特点及其与毛型手感的关系 一、引言 毛织物有许多类别，历史上按习惯将毛织物按生产系统区分为粗梳纺纱机织物、粗梳纺纱针织物、精梳纺纱机织物、精梳纺纱针织物四大类, 粗梳纺纱机织物分为麦尔登、海军呢、女式呢、制服呢、学生呢,大衣呢、法兰绒、粗花呢及海力斯等九类及工业用呢等；精梳纺纱机织物分为凡方丁(及派力司)、哗叭(及啥味呢)、华达呢、中厚花呢、直贡呢、薄花呢等，它们各有自己的外观织纹、手感、风格等特征，20世纪50年代开始数十年内．各国经常召开全国性产品质量评选和织物统一标准、手感评价的会议，特别是20世纪70年代以来对织物手感的客观评价、仪器研制等进行了大量研究(潘宁的博士论文、沈志耕的风格仪等)；日本从1970年开始，在日本纤维机械协会内成立织物手感客观评价工作委员会(主席川端季雄、干事长丹羽雅子)研制并批量生产多种类型(包括便携式和座机式)、多种型号的织物手感测试仪器。1993年，在英国召开的国际纺织学会上对其进行了充分肯定并授予大奖。 在毛型织物设计与生产中，毛织物结构的基本特点．在织造生产的坯布与染整后的成品布之间有重大的区别;二、毛织物坯布的特点 精纺毛织物用纱较粗．一般采用双股线(避免浆纱工序)．大部分采用低捻度、股线捻向与单纱捻向相反的工艺，使股线外层纱线捻幅较小。织造设计中，经向覆盖系数与纬向覆盖系数均较低(＜50％)，使织物织造疵点和坯布中纱线疵点明显暴露，易于检出。这些纱线疵点和织造疵点可以在染整前生坯修补工序中给予修补，例如纱线上的草刺、毛粒、外缠件杂物、异色纤维等可以用镊子摘除，而纱线本身疵点如大肚纱、不良接头、错支纱、夹杂纱、紧捻纱等可以用正常纱线替换(在坯布中抽出有疵点的纱段，补入正常纱线)，并可能改正缺经、缺纬、破洞等疵病和整理缩经(经缩浪纹)、缩纬(纬纱局部未伸直)使纱线伸直以及修理废边织入等疵病。由于毛织物价值高．虽然修补增加成本但仍然具有合理价值，特别是明显减少了成品的疵病，对提高经济价值有利，故数百年来均按此方法处理。但其前提是毛织物因染整中有很大的收缩率而导致坯布覆盖系数可以很低，使修补工作成为可能(特别像换