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人物外景摄影技巧 　　篇一：外景人像拍摄技巧 　　外景人像拍摄技巧 　　本人拍摄人像多年,由初期展览人像,菜街人像,到后来影会人像,到现在私影人像. 对人像摄影有少少体验,想和大家分享分享. 顺便可以收集大家意见,集思广益,对增进摄影技术十分有帮助.在这里我先提出初学者在拍摄,光线,构图和后制几个方面的经验,希望大家给点意见. 　　拍摄种类 　　展览会,菜街人像都不是练习的好地方和对象. 因为人多杂乱. 通常model只会照顾相熟的或记者的镜头,其它人要拍得好照片郄十分之困难. 更加不要说要求model做出某些动作给你拍照. 　　影会人像情形会较好一点,不过有些影会组织差,摄影师与model比例十分之大,加上每个model拍摄时间十分短,通常都只是半小时至一小时. 常常在当你已掌握了如何拍摄那位model的时候,就是结束的时候. 可以给你发挥的时间不多. 如果不幸遇着和某某人像大师(自称)或某某model fans同组,可以发挥的时间就更少,甚至基本没有得发挥. 　　私影则是最好的学习活动. 人数自己控制,可以充分发挥你的技术,又可以学习直接与model沟通. 是进步最大和最快的方法. 当然亦是最贵的方法. 　　光线 　　初拍人像宜找一些光线反差较少的地方拍摄. 由于背景和主体光线相差较少,曝光就较易掌握. 所以阴天和黄昏前都是不错的练习时间. 基本上用矩阵测光就可以应付大部份的场合. 可以把全部集中力放在构图上. 　　拍摄时最好放一块反光板在model面前,主要目的是为model眼珠加上眼睛光. 如没有反光板,可以用机顶闪灯. 利用hi-sync模式,就可以在大光圈情况下为model眼珠加上眼睛光. (在Nikon,hi-sync叫FP模式,要D200以上机种才有此功能) 　　构图 　　很多人拍摄人像时,都会把主体填满整个片幅. 这是一种构图技巧,但用多了便会沉闷,最后变成坏习惯. 不过主因可能是因为大部份的DSLR,观景器又细又 　　暗. 加上大部份DSLR都有焦距增值问题. 构图时就会很自然把主体置中放大(其实想缩小是比较困难). 对焦容易时构图又有信心点. 要解决这个问题可以有几个办法. 其一是改用全片幅DSLR或一些观景器较大较光的DSLR型号. 其二是找个光线充足的地方拍摄. 光线多了,对焦方便了,构图时便有信心把视线放宽一点. 　　构图宜多把主体偏离中间,初初拍摄时会觉得很不自然. 但事后观赏就会发现十分自然. 留多一点空间在主体以外的地方,尤其是model眼睛视线的前方. 基本的井字分割线就最易掌握. 　　构图最好让照片有距离和层次感,令相片看起来空间感强一点. 其中一种初学者最易掌握的就是景深. 初学宜拍摄大光圈人像. 易掌握,成功感会大些. 背景雾化,构图处理上只要留意颜色就可以. 再者,背景雾化之后,主体自自然然地突出于相片中,主题清晰,而背景又只得一堆软绵绵的颜色,这类照片就十分得女仕喜爱. 但不幸的是,大部份DSLR都有焦距增值的问题,焦距增值的后果就是景深同时增值. 在一般人像拍摄距离(米至2米左右),一般人像视角下(50mm至85mm),采用至4光圈,效果已经十分好. 但在其它DSLR,景深被增加上一级至一级半. 要拍摄类似效果,就要采用f2至光圈才会有效. (Canon用家可以选择改用5D或以上的型号. 而Nikon用家则只可以选择采用较大光圈的镜头. 例如85mm 或50mm ) 请留意,这里讲的大光圈,是指影像的某程度化开了,不是只有不清晰这么简单. 这是必需要真的大光圈才能做到. 当然拍摄时要留意主体与背景的距离,太近的话,就算有大光圈也未必有化开的效果. 　　另一种让照片有距离和层次感的方法就是利用景深加景物. 例如利用长走廊,长栏杆,长楼梯,围墙等等. 这些都是初学者易掌握的方法. 看起来有远有近,有放射线又有聚焦点,空间感自自然然就表现出来. 再加上大光圈,远远的景物已经化得无形,如果背景有充足光线(例如树叶透光,对象反光),便会有光晕出现,十分好看. 　　构图其实是个人风格的表现,不过初学宜多采用不用构图技巧,从而找出自己个人风格. 　　后制 　　后制可以十分复杂. 初学宜先集中在三方面. 　　其一是基本的照片光暗对比. 外影拍摄,色温问题通常都不会有严重问题. (基本上大部份DSLR的自动白平衡已经没有大问题. 如果真的有大问题,那么极有可能是相机本身有问题.) 基本的调教知识人人都有. 我会建议初学者要留意Contrast和Saturation的调教. 将Contrast同Saturation推高点会有好的效果. 因为大部份DSLR影像层次都较菲林少,加上低反差拍摄,影像会比较平淡. 加大Cont