服饰民俗文化.pptxVIP

第三讲 服饰民俗文化 ;一、服饰民俗文化的定义;冠——帽子。在古人眼里，戴冠不仅是成人的标志，而且是一种“礼”的标志。如《古今谈概》中，就讲述了一位官员因帽子戴歪了，便丢了官位的故事。冠帽在汉代已是分门别类，等级鲜明，仅收进《舆服志》里的就达十八种之多。清代废除了延续几千年的汉制冠帽，但仍然将冠帽作为区别官阶的重要标志，只是样式有所改变，如“顶戴花翎”，“顶”指官员冠帽上的顶子，多用金、铜和珠宝制作。“花翎”是由孔雀尾的翎羽制成，并且以冠帽上翎眼的多少标识等级。 巾——属于平民百姓的“头衣”。贵族男子满二十岁时戴冠，而平民男子二十岁成人时只能戴巾。 足衣——人足之衣，今天的鞋与袜。古代的鞋有履(lv3)、舄（xi4，书鞋）、屦(ju4，用麻、葛制作)、屐(ji1，木制)等名称。 ;二、中国服饰的起源与发展;新石器时期已???遍发现养蚕、麻制品、纺织工具，玉器制作已达很高的水平 ;河姆渡骨针;河姆渡苇编;良渚玉手镯;商朝的服装：上衣下裳，交领右衽(有两片衣襟，在胸前相叠，在右侧以绳或腰带系住，不用纽扣)。 周代改革了上衣下裳，联成一体称为“深衣”，形成了周代的便服。《礼记》中有记载：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡。短毋见肤，长毋被土，续衽钩边，要缝半下”。;一般认为汉装自身显著的特点成熟于汉，至宋明仍保留有其鲜明的特征，即宽衣博带(宽松的服装，配有腰带及玉饰)、大襟右衽(衣襟朝右叠加的开衫，不用纽扣)、交领大袖(衣领相交，袖子宽大)，整体风格含蓄柔静、随和典雅。 盛唐开放繁荣，也是服饰史上的一个高峰时期（吸收胡服的元素）。男装相对俭敛，多是圆领袍衫加襥头(一种搭拉两个脚的软帽子)，一直沿用至明；女装则表现出空前绝后的开放、华贵和宽大。 “慢束罗裙半露胸”。 宋朝程朱理学强调封建伦理思想，服饰也表现的更沉稳严谨，形成了更严格的官服制度。明代资本主义萌芽，但服制仍多沿用宋制，同时随着棉丝的大量生产，民间服饰也异彩纷呈，多了些市井之趣。至此，中国服饰形成了非常完备的体系。从形制上来说，官服已经明确到可以用颜色和补子(胸前的绣花图案)指代官衔。一般男服都是“直缀”，即一种类似道袍的简单长衫。;清朝长袍马褂，旗袍。华夏衣冠开始消失。 民国剪辫易服，西风东渐。 解放后，“破四旧”，视传统汉装为封建糟粕，列宁装、中山装一统中国大地；20世纪80年代改革开放，西风东渐又掀高潮，西装正式名正言顺地在国民开放思想里落定。 经过数次变革后，汉装迷失了方向。什么是真正的汉装？ 汉装与西服的显著区别在于汉装注重“平面”讲究“意义”，即整体裁剪宽松，主要精力在于考究的面料刺绣等装饰，并且这些装饰细节都非常有说法，如以龙凤呈祥代表美好祝愿和富贵，梅兰竹菊以示人品等，人与服装最终形成一个整体，“衣如其人”；而西服追求“立体”与“视觉美”，强调突出甚至强化人体线条，外形上也是凭着设计师的灵感，以人体为一个平台，在上面发挥自己的意愿。;三、服饰民俗文化的特点;广西南丹县白裤瑶;白裤瑶女装挂衣;纳西族妇女羊皮服饰上的圆盘;四、服饰民俗的分类;（三）依据职业构成的服饰习俗 不同的职业分工，对服饰习俗的发展有重要影响。人们穿着衣物都要以自已所从事的职业活动的便利为要求，同时，衣服的构成原料也往往与自己的职业有一定关联。比如，猎户的猎装，既要适应自己狩猎生产的需要，又常常是用狩猎生产的猎物制成。现代北方猎装多用耐磨耐寒的皮装，冬狍皮做冬猎装，夏狍皮做春秋装，翻毛皮袍做打猎伪装。其它职业相同，渔家有渔家穿戴，牧人是牧人打扮，工匠有工匠装束。商人、医师、屠户、厨师……各行各业的衣着服饰，都有自身的特殊标记或样式。特别是我国僧、道服饰又受宗教职业的影响，各具一格。服饰的职业特点是服饰的社会习俗之一，它成为各种职业者往来的鲜明标志。;（四）依据地位构成的服饰习俗 随着家族制度、社会制度的变化和阶级等级的分化，身份的尊卑，地位的高低都促成了服饰习俗的变化，形成了不同地位、等级的人穿戴也相应不同的特点。 （五）依据民族构成的服饰习俗 由民族传统及各民族差别形成的装束上的特色，是服饰最鲜明的标志。民族生活和文化传统形成了各民族在服饰上的审美标准。服饰样式、花色都按本民族惯例形成。;（六）依据季节构成的服饰习俗 热带服装与温带、寒带服装有着明显的差别。同时不同季节，春、夏、秋、冬所分成的单、夹、棉、皮四季衣服，也各有类型，以适应不同季节的气候。夏季的短衫、短裤，冬季的皮袄、重裘，各具特色。 （七）特殊民俗场景下的服饰习俗 婚嫁、丧葬、演戏、进香等。;台湾首邑县城隍出巡;五、服饰的制作技艺