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民国旗袍的样式变革

旗袍作为我国传统服饰的代表，在历史服装的舞台上起着重要的作用。随着时代的改变和发展，旗袍也随之不断发展改进，于民国融入新的设计元素和文化因素，彻彻底底地摆脱了以前单一宽大古板的样式，达到其发展最高点。

一、旗袍的起源和发展

袍服是中国古代的传统服饰，经袍服改良在清代演变为旗袍，在民国得到发展并延续至现代。清代旗袍是满族女性传统服饰，泛指旗人的袍，也称之为旗装。为适应满族人骑射生活的需要，样式为右衽大襟，四面开衩，分男女两类，不过只有当时八旗妇女日常所穿的长袍才和后世旗袍有血缘关系。民国时期是旗袍的鼎盛时期。早在民国建立之前，有些大城市已经开始了近代服饰的改良，尤其是上海，为民国初期旗袍的变革提供了试验田。随后辛亥革命的爆发、思想的解放、国人的进步，旗袍与西方服饰文化交融，采用西式裁剪方式且融合中国民族精神，使其更加体现东方女子的典雅美，进而成为近代服装变革的一道靓丽风景。

二、民国旗袍的样式变化的三个阶段

清代服装受封建社会保守礼制的约束，与西方文化无过多交融，故旗袍样式在清代没发生大的变化，只是在其固定的几个形式内加以改变。在民国时期思想解放，女性追求自由开放，故旗袍样式发生较大变革。其主要样式变化和盛行情况大致分为三个时间段。

（一）在20世纪20年代。旗袍发展的启蒙期。民国建立初期，辛亥革命刚刚推翻旧制，政权仍不稳定，人们思想及社会风俗逐渐转变，且外界文化传入甚少，故旗袍样式与以往大致无异，以直身平面裁剪为主；直筒、宽腰、不修身，袖口比较宽大一般呈倒喇叭形状。在装饰方面，没有清代旗袍繁琐复杂的镶嵌滚绣的传统工艺，多在衣服边缘进行装饰。此时旗袍属于经典旗袍且主要流行于上海，随后盛行于全国各地。

（二）20世纪30年代。旗袍发展的鼎盛期。此时国家经济、文化等各方面都受到西方影响且民国政府颁布了相关服装的条例，将旗袍定为国服，故旗袍样式有较大改进，样式逐渐丰富，注重体现女性的线条美和自身品味。由单一平面剪裁变为多种剪裁方式的综合应用；贴合、收腰、修身，袖口变窄；在肩上缝制了垫肩，袍身增加了胸省，出现了一些搭配旗袍穿的小物件，比如帽子、披肩、头花配饰等。此时旗袍属于改良旗袍且已流行于全国各地。

（三）20世纪40年代。旗袍发展的平缓期。受战争背景的影响，国家经济萧条，物价上涨，为节省成本及使用方便，旗袍整体风格更为简洁，出现了“短”的流行趋势；且随着欧洲文化的渗透，旗袍“中西结合”风格明显。此时旗袍更加现代化，袖子、领子、袍身都有不同程度的变短，甚至出现无袖，逐渐体现现代女性的简洁、轻松；在旗袍样式上增加了一些时尚的流行元素，如拉链、揿钮等。

三、从清代旗袍样式来看民国旗袍样式的变革

（一）从旗袍的样式来看，由“单一”到“多样”。与清代旗袍相比，民国旗袍在整体、细节、内搭、面料等多方面都进行了变革。受腐朽的封建制度和保守的传统思想影响，清代旗袍整体样式为长袍直身宽大，长至脚面，看不出女性任何线条；领口多为立领或元宝领遮腮掩面。20世纪30年代，辛亥革命解放了人们思想，女性寻求思想独立且大批欧洲留学生回国发展，极大促进民国旗袍样式的变革。

1.整体样式。民国时期，受维新思想的影响，女性思想觉醒且地位有所提高，不再是以往的足不出户，越来越多的女性走入社会，自己谋生。为了日常生活和工作的方便及线条美的体现，将旗袍的长度由脚面缩短到膝盖甚至更短。同时加入欧洲服装特点，变得修身、收腰、更加注重美化人体，体现女子的曲线美和青春活力。

2.细节样式。旗袍的细节包括领口、袖子、门襟、开衩等。领口从立领、元宝领变得多样化，出现了大立领、小立领、西式立领，无领、圆领等样式。袖子变化十分明显。清末旗袍的袖子多和衣身连在一起，所以在腋窝下会产生很多的褶，不美观。为解决这个问题，将袖子改的更加贴身，出现无袖、中袖、短袖，等各种袖子形式，改变以往的臃肿，使手臂变的更加纤细，线条更加优美。

3.内搭样式。清朝讲究保守，女性穿旗袍里面穿着一条长裤，女性都会在裤脚绣上花纹，在穿开衩旗袍时长裤会漏出来，为防止外漏。在民国时期，女性穿旗袍时里面穿的是内裤和丝袜，穿开衩旗袍时，腿是漏出来的。并且，当时受一名影星“阮玉玲”的影响，“义乳”也由此盛行开来，“义乳”是民国时期大家对内衣的称呼。她习惯于再穿腰身很细的旗袍，她认为只有穿上“义乳”才能更加体现她的线条曲线美。所以民国时期很多女子争相效仿。

4.面料样式。制衣的面料不是以往厚重的织锦，有丝绸、锦缎、棉布等。在面料图案的样式有线条织物、几何织物等。

（二）从旗袍的图案来看，由“传统”到“新颖”。清代旗袍的图案多以写生手法为主，图案来源多是一些神兽：龙、麒麟、凤凰、仙鹤等，还有梅兰竹菊百花，其中最普遍的是团花纹样。到了民国，旗袍的图案纹样不断地增多，龙、麒麟等神兽逐渐退出旗袍图案，但凤凰百鸟依旧被