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门窗安装（铝合金）施工工艺标准

干了十几年门窗安装这一行，我常跟徒弟说：“装一扇窗不是打几个螺丝那么简单，往小了说关系着住户的通风采光，往大了讲影响整栋楼的安全和美观。”尤其是铝合金门窗，看似轻巧，可从材料进场到最后验收，每一步都得抠细节。今天就把这些年总结的经验整理出来，聊聊铝合金门窗安装的工艺标准，既是给同行参考，也让业主明白好安装到底”好”在哪儿。

一、施工前的”粮草”准备：材料、工具与现场的三重核验

干任何活都得先备齐家伙事儿，门窗安装更是如此。记得早年刚入行时，师傅带着我蹲在材料堆前一核对就是半天，当时觉得麻烦，后来才明白”前期不仔细，后期全是坑”的道理。

1.1材料验收：把好质量第一关

铝合金门窗的主材（窗框、扇料）和辅材（密封胶、五金件、膨胀螺栓）都得逐个过筛。先说主材，铝合金型材的壁厚是关键——普通住宅外窗至少要1.4mm，高层得1.8mm以上，用游标卡尺一卡就能测出来。型材表面的氧化膜也不能马虎，用指甲划一下，合格的氧化膜不会留白痕，劣质的一刮就掉粉。有回我们遇到一批货，表面亮堂堂的，结果装完不到半年，边角就开始腐蚀，后来检测才发现氧化膜厚度不够，才8微米（标准至少10微米）。

五金件虽小却最关键，合页、执手、锁点这些得选304不锈钢或锌合金的。我习惯用磁铁试——能被吸住的肯定不是304，后期容易生锈。密封胶要选中性硅酮胶，酸性胶会腐蚀铝材，闻着有刺鼻酸味的直接退掉。还有发泡剂，得选固化后收缩率小的，之前用过劣质发泡剂，打完三天就缩出个大坑，漏风漏雨不说，返工还得拆窗框。

1.2工具检查：工欲善其事，必先利其器

常用工具得提前校准：水平仪要测两次——先测地面水平线，再转90度测垂直线，确保气泡居中；电锤的钻头要和膨胀螺栓直径匹配（比如6mm螺栓配8mm钻头），不然孔打大了固定不牢；角尺得检查直角是否精准，用旧了的角尺边会磨损，量出来的角度偏差能有2-3度，装窗框时就会歪。我工具箱里还总备着一把钢卷尺，软尺用久了会拉伸，测对角线必须用钢卷尺才准。

1.3现场确认：给安装搭好”舞台”

进场先看墙体条件——预留洞口尺寸要比窗框大20-30mm（每边10-15mm），太小了塞不进窗框，太大了密封不好。如果是新砌墙，要等墙体干燥（含水率低于10%）再装，不然水泥返潮会腐蚀铝材。有次赶工期，业主急着装窗，结果墙没干透，三个月后窗框和墙体接触面全是霉斑，拆了重装费时又费钱。

还要检查洞口垂直度和平整度，用2米靠尺测，偏差超过5mm就得先修补。窗边如果有电线管、水管，得提前标出来，打固定孔时避开，去年有个工地就因为没注意，电锤直接打穿了预埋的水管，水喷了满墙，差点泡了地板。

二、安装过程：从”定位”到”密封”的七步精细操作

准备工作做好了，正式安装就像搭积木，每一步都得按顺序来。我带徒弟时总说：“慢一点没关系，每装完一步都回头检查，比最后返工强百倍。”

2.1定位放线：给窗框找”坐标”

这一步是基础，线弹偏了，后面全得歪。先在洞口上下沿拉一条水平基准线，用水平仪从地面引上来，确保和室内50线（装修常用基准线）平齐。然后在左右两侧吊垂线——用线坠从洞口顶垂到地面，在墙上画标记，这样能保证窗框垂直。我习惯用墨斗弹双线，粗线定位，细线复核，避免墨线晕染看不清楚。

2.2固定件安装：给窗框上”保险”

铝合金窗框不能直接和墙体硬连接，得用固定片过渡。固定片一般用1.5mm厚的镀锌钢板，长度不小于150mm。安装时先在窗框外侧划出固定片位置——离边角200mm开始，中间间距不超过500mm（高层要加密到400mm）。然后用电锤在墙体上打孔，深度至少60mm，塞进膨胀螺栓，把固定片和螺栓拧紧。这里有个细节：固定片要向内倾斜3-5度，这样窗框装上去后，重力会让固定片更贴紧墙体，不容易松动。

2.3框体安装：调平调正的”技术活”

把窗框抬进洞口，先对准之前弹的线，用木楔临时固定。这时候要同时调水平、垂直和对角线——用水平仪测窗框上下边，气泡必须居中；用线坠测左右边框，线坠要和垂线标记重合；用钢卷尺量对角线，误差不能超过3mm（国家标准是±2mm，我们要求更严）。有次装大飘窗，对角线差了5mm，结果玻璃装上去后关不严，调了三次才搞定。

调正后紧固定片螺栓，注意要对称拧紧，先拧中间再拧两边，避免窗框受力不均变形。拧完后抽掉木楔，原来垫木楔的位置要补打发泡剂，不然会留空洞。

2.4缝隙处理：防漏防风的”核心区”

窗框和墙体之间的缝隙是防水关键，得分两步处理：先用发泡剂填充，再用密封胶收口。发泡剂要从下往上打，打至缝隙2/3满就行（完全打满固化后会膨胀把窗框挤变形），打完等20分钟（表干时间），用美工刀修平多余部分。修的时候要注意，不能切到窗框，留3-5mm的凹槽，方便打密封胶。

密封胶要选和窗框颜色相近的（白色窗框用白色胶，灰色用灰色