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服装设计与制作技术试题及答案

服装设计与制作技术试题

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.服装设计的三要素是（）

A.款式、工艺、装饰

B.造型、色彩、面料

C.比例、节奏、对称

D.功能、成本、流行

2.以下哪种面料属于天然蛋白质纤维（）

A.棉

B.麻

C.羊毛

D.涤纶

3.人体测量中，“颈围”的测量位置是（）

A.喉结上方最细处

B.第七颈椎与锁骨上缘的水平围度

C.下颌底部与后颈中点的水平围度

D.喉结下方2cm处的水平围度

4.服装省道转移的本质是（）

A.改变省位以适应不同设计需求

B.减少面料消耗

C.增强服装的立体感

D.简化缝制工艺

5.平缝机缝制薄料时，应选择的机针型号是（）

A.9（60）

B.14（90）

C.18（110）

D.21（130）

6.以下哪种熨烫工艺用于塑造服装立体轮廓（）

A.分缝熨烫

B.归拔熨烫

C.扣烫底边

D.烫省缝

7.服装里料的主要作用不包括（）

A.增强服装的保形性

B.提高穿着舒适性

C.减少面料与人体的摩擦

D.降低服装成本

8.女上装原型中，胸省的标准角度约为（）

A.5°-8°

B.10°-12°

C.15°-18°

D.20°-25°

9.以下哪种缝型适用于高档服装的贴边处理（）

A.来去缝

B.包缝

C.滚边缝

D.暗包缝

10.服装号型标准中，“160/84A”的“84”表示（）

A.身高

B.胸围

C.腰围

D.臀围

二、判断题（每题1分，共10分。正确打“√”，错误打“×”）

1.服装的“平衡感”仅指左右对称的视觉效果。（）

2.麻纤维的吸湿性优于棉纤维，但弹性较差。（）

3.人体侧颈点（SNP）是后领窝弧线的定位点之一。（）

4.热塑性面料（如涤纶）熨烫时需使用干烫，避免蒸汽导致收缩。（）

5.服装里料的克重必须与面料完全一致，否则会影响悬垂性。（）

6.平缝机针距调节过密会导致薄料破损，过稀会降低缝口强度。（）

7.省道长度应至少超过凸点2cm，否则无法有效收束余量。（）

8.归拔工艺仅适用于厚型面料（如呢料），薄型面料（如丝绸）无法使用。（）

9.服装号型中的“体型代号”（如A、B、C）是根据胸围与腰围的差值划分的。（）

10.滚边工艺中，滚条的宽度应比最终外露宽度宽1-2倍，以预留翻折量。（）

三、简答题（每题6分，共30分）

1.简述人体体型与服装松量的关系。

2.说明平缝机底线无法引出的常见故障原因及排除方法。

3.列举5种常用服装辅料，并分别说明其功能。

4.比较“立体裁剪”与“平面裁剪”的优缺点及适用场景。

5.解释“服装二次设计”的概念，并举例说明其在实际设计中的应用。

四、论述题（每题15分，共30分）

1.结合实例论述服装结构设计中“平衡原理”的应用。

2.从面料特性、工艺选择、版型调整三方面，分析夏季轻薄女装（如真丝衬衫）的制作要点。

五、实操题（共10分）

根据提供的160/84A女体净尺寸（净胸围84cm、净背长38cm、净肩宽38cm、净颈围34cm、净袖长53cm），绘制女式衬衫基本纸样（含领、袖），要求标注关键部位尺寸、省位、缝份（1cm）及工艺符号（如对位点、剪口）。

答案及解析

一、单项选择题

1.B（服装设计三要素为造型、色彩、面料，是构成服装视觉与功能的核心）。

2.C（羊毛属于天然蛋白质纤维，棉、麻为天然纤维素纤维，涤纶为化学纤维）。

3.A（颈围测量于喉结上方最细处，即人体自然颈根最细部位）。

4.A（省道转移通过改变省位保留凸点收束效果，适应不同设计需求，如将胸省转为肩省或领省）。

5.A（薄料需细针，9（60）适用于薄纱、丝绸；14（90）为中厚料通用针号）。

6.B（归拔熨烫通过“归拢”与“拔开”塑造立体轮廓，如西裤的臀部归拢、膝盖拔开）。

7.D（里料主要作用是保形、舒适、减少摩擦，降低成本非核心目的）。

8.B（女上装原型胸省角度约10°-12°，对应净胸围与原型胸围的差值）。

9.D（暗包缝将毛边包入内部，外观平整，适用于高档服装贴边）。

10.B（“160/84A”中，“160”为身高，“84”为胸围，“A”为体型代号）。

二、判断题

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