2025年服装行业缝纫部技师服装缝制制作手册.docxVIP

2025年服装行业缝纫部技师服装缝制制作手册

第1章基础识图与工艺规范

1.1服装结构制图原理与基础符号

服装结构制图的核心在于将二维平面图纸转化为三维立体形态，其基础符号包括“虚线”表示不可见轮廓（如袖窿弧线），“实线”表示可见轮廓，“粗实线”表示主要缝线（如省道线），而“细实线”则用于标注缝份和标记点。在绘制袖窿结构时，必须遵循“三点定弧”原则：即当袖窿深度为10cm、宽为8.5cm时，弧线半径R约为14.5cm，若深度增加至12cm，半径需相应调整为17.8cm，以确保袖笼圆顺不拉扯。

省道（Dart）是塑造服装立体感的关键，标准省道长度通常为3-4cm，宽度为1.5-2cm，其尖端应汇聚于胸点（BT点）或肩点（SP点），严禁省道过长导致拼贴起皱。在标注领口宽度时，需区分“净围”与“含缝份围”，标准领口净围约为30cm，含1cm缝份后总宽约32cm，若领面与领里宽度不一致，需在图纸上明确标注“领宽差”数值。斜向缝份（如袖山、领面）的宽度通常标注为2.5-3cm，而直向缝份（如袖笼、下摆）宽度为1.5cm，这是为了保证裁片在缝合时的平整度，防止因缝份宽度不均造成的起皱变形。

所有尺寸标注必须遵循“上长下短、内长外短、左长右短”的原则，例如袖笼下摆宽度标注时，必须确保标注线位于袖笼最低点之上，且左右标注线对称分布。

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