第三节 针织服装的制板.pptVIP

第三节 针织服装的制板 一．制板方法分类 二、制板的主要依据 （一）成品规格 （二）坯布缝制工艺回缩 （三）缝制工艺损耗 （四）其它因素 三、针织服装的制板 （一）样板设计的一般程序 （二）、设计举例 一．制板方法分类 1、净样法 以服装的规格尺寸为依据，运用服装结构原理，完成各衣片的结构图，然后根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边，获得工业样板的方法。 2、毛样法 在制板时，除使用规格尺寸外，预加了各部位要求的缝份量，所得到的结构图已包括了缝份量在内的一种制板方法。 3、负样法 一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。目的是为了减少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内衣的制板。 各种针织坯布自然回缩率参考值 二、制板的主要依据 （一）成品规格 （二）坯布缝制工艺回缩 1、定义： 针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩（也称坯布的自然回缩）。 2、计算公式： 部位规格尺寸÷（1-回缩率%）。 自然回缩率的计算方法为： 坯布自然回缩率= ×100% 也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、袖长、袖窿深（挂肩）、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤口大等部位。 产生缝制工艺回缩的主要原因 ①坯布结构 ②在织造、印染加工过程中，受到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 与针织坯布的组织结构、密度、纱支、原料、染整加工的工艺、后整理方式净坯存放的形式与时间、车间的温湿度、印花面积的大小、以及印花与裁剪的次序、缝制工艺流程的长短等因素有关。 （三）缝制工艺损耗 缝制工艺损耗是缝制时产生的损耗，是做缝和切边两部分之和。 针织服装在缝制时机种不同，缝制部位不同，缝耗也不同，主要机种缝耗的一般规定如下： (1)包缝缝边（单层） 0.75cm (2)包缝合缝（双层） 0.75～1cm (3)包缝合缝（转弯部位） 1.5cm (4)包缝底边（挽边） 挽边宽+0.5cm (5)平缝机折边（棉毛、汗布） 0.75cm (6)平缝机折边（绒布） 1cm (7)背心三圈折边 1～1.25cm (8)平缝机领脚折边或口袋折边 0.75～1cm (9)宽紧带折边（阔1.5cm，折边1cm） 2.5cm (10)双针、三针拼缝或底边 0.5cm (11)滚边（滚实） 扣0.25cm (12)厚绒厚度（折边时） 0.125cm （四）其它因素 1．款式要求：如边口处理情况。 2．面料的下垂性：在制作规格较长的产品时，对于下垂性明显的面料，制作样板时，样板横向应适当放宽1～1.5cm，纵向长度尺寸缩短1～1.5cm，以使成品尺寸与规格相符。 3．横向扩张性：有两层含义： 其一，对于斜纹，横向部位，如男背心的挂肩、肩宽、下摆部位，由于缝制中拉伸因素的影响，为使成品后保持平整或宽度不变，在制作样板时横向部位应适当减去0.25～0.75cm； 其二，用于领口、袖口、裤口或下摆的罗纹，考虑到横向拉伸扩张会来带来长度方向的缩短，因而在罗纹的长度方向往往要加上0.75~1.25cm。 三、针织服装的制板 净样法制板： 各部位的制图尺寸=部位规格尺寸÷（1- 回缩率%）+其它因素 然后再根据各部位折边情况、缝制工艺加放缝边，即缝制工艺损耗。是针织外衣常用的制板方法。 毛样法制板： 各部位的制图尺寸=（部位规格+缝耗）÷（1-回缩率%）+其它因素。 为针织内衣常用的制板方法。 （一）样板设计的一般程序 1．画款式效果图。 2．确定规格，列出各部位规格尺寸表。 3．确定缝制方法，选择缝纫设备。根据布料性质、款式要求，确定各部位的缝制方法、缝纫设备、缝制工艺损耗。 4．按照制板的尺寸依据，并考虑其它各种影响因素，画出结构图、样板草图。 5．制作样板。 6．小批量试制，核对规格是否符合设计要求：并对生产过程实施检查，以确认是设计原因，还是操作原因。 * *