五年级下册品德与社会课件__吃穿住话古今(二).pptx

吃穿住话古今（一）续讲;;(一)中餐餐饮文化 ;;(二)西餐餐饮文化;中西餐的利与弊;;;;思考;吃穿住话古今（二）;最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是：身着红色襦(rú) ，臂膊上戴有形似臂箍(gū)的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨(yǎn)然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析；可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色（称“玄”），上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，??上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别。;战国时期服饰纹样的题材，具有一定的象征含义，当时最为流行的龙凤既寓意宫廷昌隆，又象征婚姻美满。鹤与鹿都象征长寿。 翟(zhái)鸟是后妃身份的标志， 鸱(chī)鸺(xiū) （猫头鹰）象征胜利之神，以上题材多用于刺绣中。丝织纹样因受提花工艺的限制，战国时多限于菱形纹、方棋纹、复合菱形纹及在这类几何纹内填充人物、车马、动物等的变体纹样。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为“容刀”。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。 ;;几千年来汉人世代相传的传统服制度，却由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱却因剃发易服而消失。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。呈封闭式盒状体。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。 ;;辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。 由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化，居住在大都市的摩登女子受外来思潮影响，纷纷走出闺房奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、教员、舞女以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。 由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快；而边远山区和农村，相比之下几乎相差一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双“三寸金莲”；当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。?[5]? 2000年后，少部分人开始穿回清朝之前的服装，找回民族服饰，并希望以此为开端试图重塑汉民族意识和汉文化，被称为汉服运动。 ;;同学们，你们知道她是谁吗？ 她就是黄道婆。;黄道婆（约1245—1330年），宋末元初知名的棉纺织家。又名黄婆，黄母。松江府乌泥泾镇(今上海市徐汇区华泾镇)人。出身贫苦，少年受封建家庭压迫流落崖州(今海南岛)，以道观为家，劳动、生活在黎族姐妹中，并师从黎族人学会运用制棉工具和织崖州被的方法。 元代元贞年间(1295—1296)重返故乡，在松江府以东的乌泥泾镇，教人制棉，传授和推广“捍(搅车，即轧棉机)、弹(弹棉弓)、纺(纺车)、织(织机)之具和“错纱配色，综线挈花”等织造技术。她所织的被褥巾带，其上折枝团凤棋局字样，粲然若写”。由于乌泥泾和松江一带人民迅速掌握了先进的织造技术，一时“乌泥泾被不胫而走，广传于大江南北”。当时的太仓、上海等县都加以仿效。棉纺织品色泽繁多，呈现出空前的盛况。黄道婆去世以后，松江府曾成为全国最大的棉纺织中心，松江布有“衣被天