海洋之心的桑给巴尔.docVIP

海洋之心的桑给巴尔 　　在非洲地图上看到“小月牙”海岛、坦桑尼亚两个组成共和国之一的桑给巴尔，总让我有一种莫名的亲切感。也许因为，它就像与我的家乡厦门隔海相望的宝岛台湾。 　　桑给巴尔的面积不及台湾十分之一，只有2653平方公里；距离大陆也近得多，只有36公里。从达累斯萨拉姆搭乘小飞机，20分钟便可直抵桑给巴尔。 　　12座小飞机起飞后，眼前好似重现了《走出非洲》中的镜头：房屋、草地、海岸一一掠过，然后浩瀚的印度洋铺天盖地而来……一个个身影在绿松石般的海面上跳跃，激起羽毛般的浪花，我仿佛发现了新大陆：“那是什么？”邻座的桑给巴尔人哈吉大声回答我：“海豚！” 　　得知我们来自遥远的中国，哈吉告诉我，他曾经去过厦门，在中国投资贸易洽谈会上为桑给巴尔的旅游业招商引资。 　　厦门拥有中华白海豚自然保护区，海上却难见白海豚的踪影，我问哈吉：“在桑给巴尔可以随时看见海豚吗？”他立即得意地笑了：“Hakuna Matata！” 　　Hakuna Matata，在斯瓦西里语里是“没问题”的意思，而桑给巴尔正是流行于东非的斯瓦西里语的发源地。公元8世纪，乘着独桅三角帆船的阿拉伯商人漂洋过海来到桑给巴尔，在这里经商并定居下来，与当地土著居民融合后，产生了斯瓦西里文化。“斯瓦西里”，就来自阿拉伯文，意思是“濒海地区”。 　　阿拉伯商人最早建起的城市就是石头城，意为进入东非和中非内陆的“踏脚石”（另一个说法是城内建筑多由珊瑚石建造）。2000年，石头城被列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》，成为今日桑给巴尔的文化地标。 　　第二天，我们从北向南奔赴石头城。一路上，随处可见简陋的铁皮屋和街边货摊，像穿越到上个世纪六七十年代的中国大陆，可一进入石头城，乡村变成城市，眼前顿时色彩斑斓。 　　石头城号称是《一千零一夜》故事的原型小镇，迷宫般的小巷，豪宅和贫民窟相邻。这里的建筑大多拥有200年以上的历史，风格极其混搭，外面是印度式的华丽阳台和格子窗，走进去却变成了阿拉伯风情。最引人注目的是房屋大门，造型风格多种多样。向导哈里斯说，在19世纪，桑给巴尔人最讲究的就是“门面”。地位越高，宅门就造得越大，门框和门楣的装饰也成了炫富攀比的方式之一。 　　在一处古董门前，哈里斯为我细解其中的奥妙。大门的材质是非洲人喜爱的当地柚木；门楣上繁复精美的雕刻，体现了阿拉伯人的习俗；布满门面的铜制尖门钉，则吸收了印度元素，是为防止战象进攻而设。因此，“桑给巴尔门”几乎成为坦桑尼亚的国粹，街市上其模型随处可见，成为坦桑尼亚最受欢迎的伴手礼之一。 　　作为桑给巴尔苏丹国的故都，石头城有着多舛的身世。据哈里斯介绍，桑给巴尔历来是兵家必争之地，500多年来这里“城头变换大王旗”：最先入侵的是葡萄牙人，随后换成了来自阿曼的阿拉伯人，英国人也曾把这里变为保护国。 　　阿曼苏丹赛义德是桑给巴尔历史上最有影响的一位君主。他在位时期，大力推广丁香种植，大兴象牙和黑奴贸易，一度造就了桑给巴尔的黄金时代。如今石头城里保存完好的苏丹王宫、原奴隶市场改建的圣公会大教堂和遍布全岛的丁香种植园，都是历史的见证。 　　桑给巴尔在阿拉伯语中的原意为“印度洋上的黑人海岸”。这里曾经是一个臭名昭著的黑奴交易中转港，圣公会大教堂就是当年最后一个黑奴市场的旧址，至今保留了关押奴隶的地下室。 　　低头弯腰进入其中一间狭小的囚室，潮气扑鼻而来，令人却步。当年从东非抓来的黑奴就关在这里，没有窗，没有灯，没有食物，也没有床铺和厕所。囚室不到15平方米，竟然能关押70多号人（包括小孩）。据说10个黑奴中，只有4个能活着从这里走出去，到市场上出售（一般两天开市一次）。 　　最早的奴隶贩子多是阿拉伯人，令人发指的是，一些黑人也参与了这个肮脏的交易。当欧洲人卷入黑奴贸易时，他们又充当中间商，大发不义之财。 　　1873年，在英国探险家、传教士戴维?利文斯通的不懈努力下，桑给巴尔苏丹颁布法令，废除了惨无人道的黑奴贸易。同一年，利文斯通在赞比亚病逝，心脏被葬在了原地，遗体则制成木乃伊运回英国。据说，他的遗体途经桑给巴尔时，前来悼念的黑奴多达700名。 　　利文斯通去世的第二年，在奴隶市场的原址之上建起了圣公会大教堂，以示不忘历史和宽恕罪恶。从他病逝之地运来的木材所制成的十字架，至今悬挂在圣公会大教堂里。教堂的门口，用英文、日文、阿拉伯文和斯瓦西里语共同书写着同一句话：世界祈求和平。 　　我们在石头城的最后一站是集市。货摊密密麻麻，体积硕大的虾和蟹在海鲜池里爬来爬去，小吃摊上热卖着桑给巴尔披萨，但最让我着迷的是五颜六色的香料。 　　桑给巴尔盛产丁香，全岛种植了450多万株丁香树，是名副其实的“丁香之岛”。最初奴隶贸易在桑给巴尔盛行，一个重要的原因就是为种植丁香解决劳动力。虽然奴隶制已废除了1