到东极岛，体验“惊涛拍岸，卷起千堆雪”.docVIP

到东极岛，体验“惊涛拍岸，卷起千堆雪” 　　我的心始终无法从《后会无期》中的小岛解脱出来，我总是怀念片中的海风，温柔得醉人的夕阳，三面环抱的海水，那条小路的脚印等等，还有漂亮的小蓟草开着紫色的花，爬满礁石的长春藤和爬山虎……“东极岛，你是人间的仙境。太平洋的阳光它最先照耀着你……”这首《东极岛岛歌》勾起了不少旅友对它的神往与痴恋，天是蔚蓝的，海也是蔚蓝的，坐在石头上，静静地想，静静地听，让海风轻轻地吹拂头发，思绪和海风一起飞扬，那辽阔宁静的大海，那澄静如练的天际…… 　　三伏天来到东极岛，阳光下仍很闷热，但在背阴处，却很凉爽，海风吹拂，有一丝丝海鲜的味道。房屋外墙，均由土黄色的方正原石垒砌而成。听房东说，当年建房的这些石块，都是一元钱一块，从采石场自己运回来的。海岛石屋，已成为当地的一道景观，青浜岛山坡上的石屋尤为壮观，被誉为“海上的布达拉宫”。 　　最令人感触深刻的还是恰巧遇上台风，亦或是这里的风本就无情，肆虐呼啸而至，毫不夸张地说这里的风真能把人吹跑。夜晚睡在旅社中，伴着呼啸的海风，人仿佛也置身其中。这里的海并不是特别的蓝，但有种独特的风味，阵阵海风吹来，你能感受到那份夹杂着腥味的海水味道。没有遮挡的阳光是毒辣的，但其确实灿烂，看看那里的岛民的肤色，你能够看到长期曝晒的结果。这里的片片白云层层叠叠，时疏时密，在蔚蓝的天空中，飘着的是棉花样的云朵，显得格外的轻柔。由于刚巧遇上台风，我们还能够欣赏到海浪拍岸的雄伟气势。在阳光的照耀下，海浪席卷而至，拍岸不倦，海浪声、风声相应和，如此回旋往复。最终留给人无限遐想的还有那被搅起的肥皂泡沫般晶莹的浪花，随着海浪慢慢退去，正如苏东坡“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的描述，怒比钱塘秋潮，惊涛裂岸……乘东极号游轮，到东福山岛，需一个小时左右。行驶的游轮任由强劲的海风摆布，时而左右摇晃，时而前后起伏，好像儿童乐园的过山车，有人大呼过瘾，有人晕船难受。远望碧水蓝天中的东福山岛，岛的上空漂浮着一大片白云。据船员说，东福山岛经常有这种景色。我说，可以叫“东福祥云”，把它列为东极一景。登上东福山岛，那里的原住民很少，除了一 二家小店外，尚有十几位老人留守着，与冷清的石屋相伴。 　　话说这个东福山，它才是正宗的“东极”，这里无多少人居住，所以也少有商业气息，只在临码头的一个山岙里坐落着一片平顶的屋子，有几个屋子的门前写着 “旅馆”的字样，一些人的门前晒着海带，也有的人屋前晾着潜水衣。连东极镇上都很少有人住了，更不要说这座东福山。这座小小的山是我国的东海前哨，山顶驻扎着官兵，我们没费多大的劲就上了半山腰，找到一块平展的山顶，开始扎营。我们准备扎营的地方位置很好，面朝大海，但一位兵哥哥对我们说，这里扎营不是很好，不安全，晚上有九级的大风。他带我们去了一个绝好的地方：山上的白云庙。白云庙建在山腰上，庙虽小但香火很旺，我们第二天的时候就发现了。很幸运，上岛的第二天正好是“佛诞”，山下的一些老妈妈们背着供奉用的食物，换上裟衣，围着小庙唱着“释迦牟尼……”其虔诚让人仿佛觉得这个释迦牟尼的确是人类的主导，是播洒幸福的使者。完成了仪式，她们拿起供品分给与我们同行的小朋友，说是“佛给的，吃了佛会降福的”，小朋友开心地领了一个苹果，两包饼干。东福山的海岸石头边，长了很多的仙人掌。一坨坨，根连着根，足有树那么大。真是让人开眼界了。 　　如果说东福山岛是东海的一颗珍珠的话，那么象鼻峰也许就是阳光下珍珠的光芒闪耀处。象鼻峰是天然的观景台，长长的，延伸到海里。走到这里，我不由想起曹操的四言古诗《观沧海》：东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛耸峙。此时此地，“沧海”改作“东海”即可。这里的确是一块福地，难怪取名东福了。查看历史，这里未遭遇兵燹，只在二战时，救起过被美军炸沉的日本里斯本丸号上的英军俘虏。有许多地方是可以凭栏怀古的，感叹兴替的，但这里让人宁静豁达，看日落日起，洗尽尘埃，梵净心音…… 　　踏上东极岛的码头，就能看到海湾尽处的礁石上赫然立着一尊石像，我一直不知道石像所刻人物是谁。直到我看到地图上介绍岛上有“陈财伯墓”“陈财伯庙”，才联想到那尊石像，想象着它的故事。因为买到的返程船票是下午四点多的。时间空余，我便一路问寻着，找到陈财伯的庙址。小庙雅洁清静，只有一尼在庙堂静坐，侧屋立着这位被居民世世代代供奉的陈财伯的像，另有陈财伯的简历事迹，浓缩成几百字悬挂西墙，供游客观瞻。走出门来，绕至庙后，则是陈财伯的墓地了。庙和墓地都由镇政府建于1992年，很新。相传清朝，福建惠州人陈财伯出海遇海难，凭借高超的泳技，漂流至这个荒无人烟的岛上。之后，他历经艰辛生存了下来，并在荒岛上日日点起火种为出航的渔船导航，渔民以为有神相助，直到一天上岛发现了陈财伯。于是，他们在这里定居，繁衍。这个美丽的小岛从此有了故事，因为有了故