(第三章基本衣身的立裁剪服装立体裁剪.docVIP

第三章 基本衣身的立裁剪 1、教学目的： （1）掌握原型裁剪与胸省的转移； （2）掌握如何在人体或模型上增加松量。 （3）掌握原型衣的制作。 2、本章重点：学习衣身立体裁剪的基本操作方法与衣身的修正 3、本章难点：立体裁剪中省转移，分割与褶的综合的运用 4、课时：6 （理论3、实验3） 5、教学方法：讲授、示范、操作 一、 立体裁剪的构思 立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人体模型或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。 二、原型构成要素 首先设定包围上半身的立体构成，这里使用白细棉布与体表结合。用平面的布包围人体上半身，便得到最纯的筒状形态。用布与人体体表的各突出部位结合，（剔除肩剖）而设定的上半身立体筒状包围，是筒状的立体形，是一个高为纵线，以周围长为横线的长方形，这个外包围也是人体的最小包围，它与胸围的尺寸是不相同的，因为这个外包围包含了胸围线以上突起的前腋点、后腋点、后肩胛骨等。 女装的外轮廓造型特征是以胸部的起伏点为重点，如何利用平面的布料表现出胸部美妙的立体感，胸省的处理是必须掌握的最基本的立体裁剪基本技法。 三、省的意义与运用 ??? 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1、省的意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的高低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 如果把一个筒垂直立体，以腰围线作个立体筒状结构的底，那么它的底面呈水平态，这个筒状的基本立体可以与上半身体轴平行，但这时筒的周围长与直立状态周围长相比，略感狭小，作为设计服装的基础，原型腰围线水平状态是一个重要条件。单单是个筒状，就不能构成服装，要构成服装，就必须缝合肩部的前后衣片，做成必要的支撑部位，使原型衣的胸部与体表相适应，摁压筒的上部使之呈现与体表相吻合状态，筒的一部分变成平面，另一部分则成折叠状态，形成堆缕，处理这种堆缕的手法，我们把它叫做省，正面的堆缕在袖窿处叫称袖窿省，在腰部的堆缕 叫腰省，在领圈堆缕叫领口省，以此推类。 2、省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理，实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 ??? 缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。 1、 缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。 2、 缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。 3、原型式裁剪： （1）将布料放在人体模型上放出一定的松量共10cm，（以日本文化式原型为基础）先作前衣片，其长度从颈点，通过乳尖点，到腰围线，然后上下各留2—3cm缝份，宽度则在前中心线预留5cm缝份，然后从BPdian 通过，到肋线为止，并留出缝份（布料不论经纬都要用手撕）。将布料从肩部向袖窿及肋边，自然平顺推挤，腰围便会产生多余的松份，这就是胸省（腰省的量） （2）