第五章越剧的服装.docVIP

第五章 越剧的服装 　越剧在小歌班初期，男角扮书生、公子，借用生活中秀才帽、瓜皮帽、竹布衫、绸长衫；扮士绅，借用生活中彩缎长袍、扎脚裤、黑缎马褂；扮官宦的也有用庙里的木偶神像蟒袍；男班扮女角，把自己顶后的辫子散开，梳发髻，搽燥粉，穿生活中的竹布裙、衫和嫁时衣的彩绸衣、花裙等作演出服装，后来向绍兴大班行头主租用戏装，放在一担豆腐皮篾篓里，走农村跑城镇，这就是越剧最早出现的衣箱形式。租赁行头多以袄、衫、蟒、靠、箭衣为主，行头样式，多为绍剧、京剧传统样式。 越剧盔帽 　越剧在20年代至30年代的绍兴文戏时期，受上海京剧衣箱制影响，主要演员和群众演员的服装开始分开。主要演员穿私彩行头，有专管私彩大衣的人，负责主要演员的服装穿戴和保管。这些私彩行头，由主要演员添置，或由过房娘资助添置，旁人是不能穿用的。有些没有经济条件添置私彩行头的主要演员，则用借债的方法来添备私彩行头。临时有人生病，客串当头牌的演员，则穿香衣班头的服装。香衣班头即是专管穿衣、借衣的小老板。一般姓名不上水牌的角色及担任旗牌和龙套的群众演员，均穿堂中行头。堂中行头往往由班主或香衣班头出资租借而来。专管私彩行头的人，称私彩大;专管堂中行头的人，叫堂中大衣。堂中大衣中，又分男角堂（专管男角穿衣）、女角堂（专管女角穿衣）。一些主要演员非常重视自己的私彩行头（也叫私房行头），往往戏班老板在搭班聘用演员时，也要看演员私彩行头的多少，当时的观众也是看人看行头，看行头看人，因此名演员竞相炫耀行头，有的小旦演出一夜连换十多套新服装。 瓜皮帽 30年代后期至40年代前期，越剧舞台上出现金亮的光片服装，演员互相攀比行头，攀比穿戴之风曾盛行一时，从而形成舞台上人人头上珠光宝气，个个身上光片闪闪的现象。有些演员演穷书生时，也是满身光片，更有甚者，丑角在演古装戏时，把清末女子服装原封不动穿上舞台，产生不伦不类的怪现象。有人称这时的越剧服装杂乱无章时期。 1943年春，大来剧场演出的《雨夜惊梦》，韩义对剧中魔王及四个小鬼的服装作了设计，由老板出资定制。这是越剧服装专门设计之始。 点翠发簪 　　而全剧完整的服装设计，则始于1943年11月袁雪芬主演的《香妃》。因该剧角色既有汉族、满族又有回族，既有帝王将相，又有军士、百姓，为了艺术上的完美，所有角色的服装，统由韩义设计。服装设计图在剧务部通过后，由演员自己置办，戏院老板根据角色的主次贴一部分服装费，附加在演员的包银（工资）中。这是重大的改革，使越剧服装样式统一到导演构思中来。这时期的越剧服装，强调历史时代感，与传统的戏曲服装相去甚远。如1944年1月，从大来剧场演出的《木兰从军》开始，服装按朝代设计，但片面追求历史的、生活的真实，把水袖去掉，改成宽袍大袖，后感到这样与长袖善舞的戏曲表演风格相悖，才又恢复水袖。在衣料上，大量地用市场上的成品花布、缎、纱、绸、纺做戏服，如雪声剧团演出的《绝代艳后》就用了长纱，《卖花女》就用了花布料。在纹样上，改变了以前传统服装纹样过于繁琐、浓艳的花纹，改成以简炼、集中、素净的风格为主，主要集中领圈、袖口、门襟上面，纹样以回纹、云纹居多。服装绣花的方法，原先是把花纹绣在整件服装上，这样的服装经过一二个戏穿下来，衣料变旧，又不能洗。后来改革把花纹绣在小纺上（一种较薄的绸料）剪下来，缝制在服装上，可以多次使用，服装又有新鲜感。 《楼台会》 　在40年代后期，越剧服装的改革，通过各种成败的教训，才逐步形成了自己的风格，拥有一批设计、制作队伍。如服装设计者有幸熙、苏石风、韩义、张坚安，服装纹样设计者有谢杏生，服装制作有金琴生、张荣根、金杏荪，盔帽制作有方惠勤，靴鞋制作有沈梅芬。他们为越剧服装的改革发展作出了很大的贡献。 《红楼梦》 　1956年上海的民间越剧团改为新国营后，戏服统一由公家制作保管。原来的服装设计都是由设计布景的舞美设计师兼任，从1955年开始，有了专职服装设计师，如上海越剧院的陈利华。1960年该院又培养了孙志贤、包翠玉、张娟娟等一批专职服装设计师。越剧服装具有淡雅、柔美、简洁、清新的特色。在配色上，突破衣箱常用的上五色和下五色的规范，增加了大量的中间色，使服装色彩的色阶逐步丰富起来，加强了优美、柔和的感觉。在衣料上，不再用传统服装反光性较强的软缎，而主要用无反光性的绉缎作面料，兼而丝绒、乔其纱、珠罗纱等，水袖则用无光纺。服装的款式和佩饰，从我国传统人物画（特别仕女画）和民间美术中寻找借鉴，创造了自己的新式样，然后按人物不同需要，配上云肩、项链、飘带、丝绦、玉佩等，使服装变化丰富起来，并且带有历史时代感。由于题材关系，越剧服装基本特色是在传统的服装基础上，以明代款式居多。 《梁