六大茶山踏香行.docVIP

六大茶山踏香行 　　古六大茶山，位于西双版纳州。据清乾隆进士檀萃的《滇海虞衡志》载，“普茶名重于天下，出普洱所属六茶山，一日攸乐、二日革登、三日倚邦、四日莽枝、五日蛮砖、六日慢撒，周八百里。”西面是攸乐(基诺)茶山，属于景洪；中间是革登、莽枝、倚邦、蛮砖茶山，属于象明；东面是慢撒茶山，现在也称为易武茶山。这是普洱茶最为经典的茶山，几百年来为人们所世代传颂。 　　 　　易武――普洱茶史上的经典符号 　　 　　从勐海返回景洪后，我决定前往易武一带的古六大茶山。景洪市最早只有中午12点40分的班车到易武古镇。班车沿着澜沧江一路走走停停，虽然只是初春，但西双版纳的热带风情却一点点地展现在眼前。 　　2个小时车程的路竟然走了近4个小时才到达传说中的易武。我和客栈老板老李聊起他们家的茶，老李说：虽然不是专门做茶的，但家里也有几棵古茶树。他还做一些石磨生意，据说在当地很有口碑。 　　老李拿出一款2006年的毛茶，滋味纯粹而干净，确实是单口料。虽只有5年的陈化，干茶却已经发出金花，只是欠缺茶气，估计树龄并不会太老。 　　正喝着，老李家来了一位台湾陈姓茶商。陈先生已经在易武收了十多年的茶叶了，之前他让别人代为收购，这些年则是每一年都自己亲自来看茶。他对易武的山场极为了解，说只做易武麻黑寨和落水洞一带的茶，范围太大了则不好把握。他也承认，这些年收茶，如果看不准，确实收不到好茶。他看起来很低调，不过很有商业的眼光。他还带了前些年的茶叶，借机向收茶的茶商品鉴。 　　夕阳西下，易武古镇在夜色中安静了下来，但镇上的郑四隆茶厂却是灯火通明，两三桌的客人正在品茶。来这里喝茶的朋友来自深圳、上海、广州等地，有些是茶商，有些是纯粹的爱茶人。大家拿出各自刚收的茶品相互鉴赏，议论着今年普洱茶的概况，话题都离不开一个“茶”字。这些茶品当中，有倚邦的小叶种、有蛮砖的古树茶、有易武刮风寨和弯弓寨的茶品等。刮风寨的毛茶醇厚且柔滑，后韵带有苦味。这是因为瑶族的茶农在制茶的时候不够讲究，所以烟熏味较重；来自易武百草园的新茶则有着明显的甜味，其茶汤清澈、滋味醇厚、茶气十足，饮后令人舒畅。据说这款茶的树龄很老。百草园的茶叶都带着直接的甜香，是这个地方所产茶的与众不同之处。 　　尽管新茶的口感较为浓烈，但在这里即使喝上一天的新茶，人也不会感觉特别难受：一是因为喝到的多是大树茶；二是这里的水温并没有达到100℃的沸点，喝习惯了，也就不会对新茶有太多的反应。 　　郑四隆茶厂创办人郑必能特地给了我一张他关于品茶的一个心得：这是一份简介，他放在每一个茶饼里面。看得出来，他做得相当用心。简介中写到：普洱茶要以功夫茶具沸水冲泡，闷泡三四十秒就可以出汤，第三四泡可陆续缩短闷泡时间，第七泡后可陆续延长闷泡的时间，并可根据个人的喜好来掌握投茶量及冲泡时间。 　　易武，这个茶马古道的起点，昔日的繁闹已随风而逝。易武小学旁原来的关帝庙改成了古六大茶山茶文化博物馆，从陈列的旧物中依稀还可以看到当年马帮在风雨里的艰辛。如今在易武，给人印象最深刻的就是这里的手工制茶技艺的传承。古镇上还有很多手工茶坊，都是手工炒茶，在竹匾上揉捻，再用石磨压制。在传统工艺中，晒青与烘青对茶的影响非常大，晒青茶有独特的阳光味道，有活性，后期转换就非常好。同样的，铁锅炒青与机器炒青也有活性上的区别。而石磨压饼与机器压饼亦有差别，许多老茶客更喜欢石磨压的饼。因为饼边缩得好，气通，茶的后期转化也会更好。市场上越来越多的人希望能得到晒青的普洱，这也是普洱茶后期转化的关键所在，茶农如果忽视这些重要环节，一味追求产量，以烘青来代替晒青，就可能使产业遭受挫折。 　　易武的茶农在白天收完鲜叶，下午或晚上就开始炒茶，炒完茶就在自家门口揉捻。张华强师傅是易武的一位老炒茶师，见到满头大汗的他时，他已经炒了几大锅的茶。炒一锅的鲜叶需要15分钟，期间手不能停下，一旦没有炒好，茶叶就会出焦味。张师傅介绍说：普洱茶的杀青要熟，铁锅里能发出香味来，木叉子叉起茶叶的时候要闻到特有的香气才能起锅。他认为，炒茶需要有耐心、有力气，还需要心情好，这样炒出来的茶才会好喝。每4公斤的鲜叶才能做成1公斤的毛茶，第二天在阳光下一晒，就是毛茶了。对于一些工艺特别讲究的，还会用二炒二揉的手法，把茶做得更到位一些。 　　前两年为了QS的认证，许多茶农重新开了茶厂。何天能是易武有名的茶农，人们喜欢叫他天能叔，他新建的茶厂设备齐全，规模较大，每年来他家收茶的人也多。他们家也有一片茶园，一些古茶树也已经有三四米高。67岁的何天能师傅却依然可以爬上茶树，一点也不费力。 　　来自普洱市的王斌，是易武的上门女婿，他在古街上有自己的一家手工茶坊，尽管茶坊规模很小，但他做茶却特别认真踏实。王斌长得黑瘦而又精神，他做的茶量并不多，但一到茶季也是他最忙碌的时候，除自家