历史是非功过弗朗哥.doc

是非功过弗朗哥   参观过马德里郊外殉难谷的人，都会为那个矗立于山峰的高大十字架和十字架下方巨大的山洞教堂所震撼。  作为外国背包客，会在莹莹烛火和森森石雕中缱绻流连，却很少能刻意去关注，在那肃穆庄重的石棺里，安葬着一位杰出却又饱具争议的西班牙政治家——弗朗西斯科·佛朗哥，以及附近灵柩里那些曾今因为他在峥嵘岁月，纷扰年代里争锋相对势不两立的西班牙儿女。 关于弗朗哥，就从殉难谷说起。 殉难谷圣十字教堂   佛朗哥墓位于瓜达拉马山区，距离马德里约40公里。从马德里搭乘C8至Escorial客运中心，换乘旅游巴 士127开到山顶，需要两小时。自驾，需要一小时。 第一次了解这里，是在研究生班政治交流课上，年过半百的老师讲政治符号时，放出它的照片，是为反面教材。 第一次经过这里，是在去塞戈维亚的客车上，公路边的山谷里，十字架尤为显眼，我拿出相机拍照，坐在旁边的西班牙女士精神振奋的，像是在喃喃自语，又像是在刻意宣传，只言片语里，透着敬畏，唏嘘，还有少许骄傲。  第一次到达这里，是在2013年的秋天。参观过埃斯科里亚尔修道院的王室陵寝，在温暖的阳光下用完午餐，搭上了去往山顶的客车。驶过山脚下的石门，在盘山道路上蜿蜒行驶，路边苍松郁郁，令人心旷神怡。 陶醉之中，就到达了教堂旁。 殉难谷圣十字教堂坐落在层峦叠嶂的丘陵谷地中一个小山头上，山头一侧被铲平，以巨石铺就成一座数万平方米的广场。站立于广场之上，向南眺望，视野极佳，蓝天白云之下，阳光普照起伏丘陵间的乡村和原野，一片生机盎然。回头北望，可见一个巨大的石雕十字架矗立于山顶最高处，如利剑般顶刺虚空。山脚下巨大的券拱回廊正中，是一扇巨大石门，步入大门，穿过十几米高的回廊，里面是人工开凿的100多米长的隧道，隧道尽头是一座大教堂。教堂正中位置上，安置着弗朗哥的灵柩，四周埋葬着西班牙内战期间对立双方阵亡的士兵。 我并不知道，自己误打误撞，带着踏青的心情，参观了一座类似于“太祖纪念堂”、“巴黎荣军院”这样的历史遗迹，以至于无法分辨那些少许古板的神像究竟属于古罗马、古希腊、文艺复兴、巴洛克、新古典、还是后现代，更惊讶于教堂里持枪警卫对拍照游客的呵斥。毕竟，这样的排场，只在梵蒂冈博物馆教宗圣地西斯廷小堂里遇到过。 这座洞穴式大教堂叫圣十字教堂，是经佛朗哥本人设计和国王批准后动工兴建的。构思些许独特，有人说，这里是长枪党法西斯独裁者的靖国神社，是耻辱之地，暴政象征，也有人说，这里是混乱历史的休止符，西班牙走上民主道路的里程碑。也有人说是弗朗哥的墓本来是用来安葬他和他的同僚和战友们的，结果因为修得太宏大了，以至于太多的坑填不满，索性就把对手一起埋了......不管后人编了多少理由，上天似乎偏要向大家昭示，就在在弗朗哥遗体旁边，那些自相残杀的对立者们终于在死后和解了，腥风血雨和血流成河之后，留下了一个团结、复兴、强盛、民主的西班牙。 抑或是佛朗哥晚年有过某种悔悟，要放下屠刀，立地成佛。 然而上帝和西班牙人民似乎并不是那么容易就放过他。 殉难谷圣十字教堂入口  洞穴教堂  教堂内青铜雕塑 众说纷纭  有一次学生放学回家告诉我，她的西班牙文学老师弗朗西斯科·XX先生最恨弗朗哥。老师说，每当和别人说起自己的名字，人们不免会恭维：“哦，你就是弗朗西斯科·弗朗哥那个弗朗西斯科吧。”就好比在中国，你姓孔，并不会太拒绝朋友好意的认祖归宗到孔子，你姓孙，并不会太反感人们联想到国父。这实在是一种抬举。可当同样的情况发生时，这个喜欢听留声机，喝下午茶，读古典文学，迷魔幻现实主义的儒雅绅士就会一反常态的高高竖起中指，问候他全家。 还有文化课时，老师问中国学生弗朗哥是谁，总有人想都不想就蹦出一个HEROE，此时此刻西班牙人脸上挤得出水来。 当今西班牙火热的文艺作品，但凡要被奉为经典，都不免涉及同一个主题，同一段时代背景，诸如《时间的针脚》、《潘神的迷宫》、《蝴蝶的舌头》、《格尔尼卡》......都是对弗朗哥治下的西班牙的血泪控诉和深沉反思。是的，现在很少有西班牙人公开站出来挺弗朗哥，就像很少在柏林的广场上看见有人行纳粹礼一样。虽然马德里已经雷厉风行地隐没去所有关于他的雕塑，去弗朗哥化运动有条不紊，却从未见到过有人在他垂垂暮年里进行自由的反抗，也很少见到过有人在他故去以后带着臭鸡蛋去问候。那座堪称豪华惊艳的墓园，至今保养良好。 弗朗西斯科·佛朗哥（Francisco Franco 1892-1975），西班牙前国家元首、大元帅、“国民运动”最高领袖。亦有另一个称谓——西班牙长枪党党魁、