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个性当道：白葡萄酒格乌兹莱妮 　　被称作“浪子”与“黑羊”的葡萄酒 　　 　　在法国葡萄酒的著名产地阿尔萨斯出产一种叫格乌兹莱妮的酒（Gewurz traminer），这酒极特别，被戏称为阿尔萨斯葡萄酒里的黑羊（是说与众不同）和浪子（褒贬不一）。每个尝过此酒的人，不是赞赏有加，就是极力贬斥，但都在私下里与其他葡萄酒作比较。这种酒能壮阳，饮用后那奇异的感觉让人活力四射。有时，它独特的酒味也让人发怔，但无论怎样都是与众不同。 　　法国的阿尔萨斯地区，盛产葡萄美酒。格乌兹莱妮酒是阿尔萨斯久负盛名的七大白葡萄酒之一。格乌兹莱妮葡萄种植覆盖了该地区的7000公顷土地，大约占全部葡萄园的五分之一，或者说占当地高品质葡萄园的一半。格乌兹莱妮是一种粉红色葡萄，是莱妮（traminer）葡萄的变种，它起源于第一个千禧年末的意大利阿尔托地区，有时还要特意打上标签。如今在意大利北部仍在用莱妮葡萄造酒，莱妮葡萄也生长在法国米拉地区，用它生产出亮黄色的雪莉酒。当第一次引进格乌兹莱妮葡萄种植时，人们说这是异想天开。当时是16世纪，而葡萄变异历史则是在19世纪前完成的。在相当长的年代里，莱妮与格乌兹莱妮葡萄共生共存，并没有显出有什么两样，直到后来发生了改变。 　　 　　酿出深度金黄色葡萄酒 　　 　　弗朗西斯?布恩家族在古波斯维尔城堡足足住了３个世纪，在此期间南阿尔萨斯地区成了格乌兹莱妮酒的摇篮。这种酒继续向北发展，到今天你已经无法找出格乌兹莱妮葡萄长得最好的地点了。沃格山脉南端更高，此地更干燥，更适宜于晚成熟的葡萄品种―例如格乌兹莱妮葡萄。这种葡萄是黄褐色的果实，能生产出深度金黄色的葡萄酒，具有醉人的香气与味道。在格乌兹莱妮葡萄酒中，能鉴别出玫瑰、芍药、紫罗兰、天竺葵、香蕉、芒果、柠檬、荔枝、洋槐、马鞭草、姜饼、丁香、桂皮等香味。当冷藏存放数年后，玫瑰与马鞭草成了主角；如果在较暖环境存放，水果味就会突出。 　　阿尔萨斯产两种格乌兹莱妮葡萄酒：古典式与新式。两种都有官方认证。阿尔萨斯AOC，是可以出自该地区的各个地方；阿尔萨斯大葡萄园AOC，是指必须出自50个指定葡萄园，都是在沃格山脚下，名誉极佳，都具有证书。阿尔萨斯也承认非官方等级地，但不列进名单内。格乌兹莱妮大葡萄园比其他AOC样本葡萄园通常更大，更肥沃，但也不是必须优于其他非官方认定的一些上乘葡萄园，像莱昂纳德葡萄园的胡姆布莱赫酒就被评酒家赞为优质酒，而它就是在大葡萄园法定系统之外。还有一些像温德布尔、好瑟勒与海伦威等，都是官定之外的上乘葡萄园。 　　 　　犹如胸部迅速发育的少女 　　 　　新型格乌萨尼葡萄甜度明显增强，通常会造出芳香葡萄酒，几乎每种最上乘的正餐葡萄酒都是出自于新型葡萄园，其品质令人叹赏不已。新型格乌兹莱妮葡萄也有不利的一面，这让制酒者经受了真实的挑战。一位名叫卡瑟琳的年轻女制酒家笑着比喻道：“犹如胸部发育迅速的女性，你得给丰饶的格乌兹莱妮新葡萄加穿紧身胸衣才行。” 　　问题出在格乌兹莱妮葡萄的香气是源于一种叫萜烯的化合物，存在于葡萄皮中。它发出强烈的萜烯、香茅醛与天竺葵的香气，没有它们，那格乌兹莱妮葡萄酒就与其他白葡萄酒的味道没什么两样了。新型格乌兹莱妮葡萄中的高糖分使萜烯效果大增，大量榨取出此物质会有经典葡萄酒的典型特性。 　　不幸的是这种特性很容易遭到破坏。直到成熟之前格乌兹莱妮葡萄几乎没有香味，采摘时间至关重要，如造酒商采摘葡萄是在葡萄皮“变脆”之时，萜烯就很容易流入葡萄酒之中，尤其是生长在土质多石与渗水的高地的葡萄。在肥沃土地的葡萄园里，那些挂在枝蔓上沉甸甸的葡萄串反倒淡而无味，里面缺乏足够的萜烯。要慢慢压榨葡萄粒，以减少皮中的萃取，在发酵之前做冷处理，用残存酵母低温发酵，这都有利于保存萜烯的含量。制酒者毫无例外地都要依靠残存的糖分来掩盖其中的苦味。美国用格乌兹莱妮葡萄造酒者与法国同行意见相左，他们认为萜烯并不是一成不变的，这也取决于日光照射葡萄皮的程度。一个加利福尼亚造酒商认为，特别的光照刺激出最完全的萜烯。同地的另一个造酒商说，用不着等到葡萄过熟，也可以得到心中想要的萜烯，只要凭经验撕掉一些葡萄叶子就能办到，这是为了暴露葡萄增加光照。 　　 　　将风景与和谐装回瓶中 　　 　　醉人的香气，醇厚的口感，很高的酒度与丰富的糖分组合到一起，却让格乌兹莱妮成为很难与食物相配的葡萄酒。即使在阿尔萨斯，饭店的葡萄酒单上也很少列有格乌兹莱妮酒。像三星级的阿布格酒店，酒单中有500种葡萄酒，但格乌兹莱妮酒不过１０余种。造酒商懂得格乌兹莱妮酒是一种独自品饮的好酒，称它是“冬日午后炉火边口呷的葡萄酒”。酒店侍者通常建议饮酒者：此酒有很强的季节性，尤其是对墨西哥与亚裔人更是如此。一些葡萄酒鉴赏家则夸赞此酒伴野味喝最让人陶醉，比如说吃鹿与野猪肉，再煮上野果