Supreme红了20年，何以还是街头潮牌话题王？.docVIP

Supreme红了20年，何以还是街头潮牌话题王？ 　　每周四上午11点，是潮流品牌Supreme发布新系列的时间。比如在纽约，你只有在发布当天的中午前想办法挤进它位于曼哈顿Lafayette街的旗舰店，才有可能抢到一两件新品。 　　这个固定活动被粉丝们亲切地称为“The Drop”（上新）―每一季开季之后，当季新品就会在接下去的每个周四上午限量放出，一般会包括贴纸、T恤衫、滑板和拳击包等40多款产品。疯狂的粉丝们甚至提前24小时去排队，当天店铺周围还会设置路障和栅栏。 　　一抢而空的场面每周都在这样上演。 　　根据《福布斯》统计，去年在美国，人们在Supreme所代表的街头风及运动休闲品牌上开销达20亿美元，伦敦的高级买手店Harvey Nichols当中63%的男装都是街头服饰。那些时装杂志编辑与时髦的Soho居民们，轻轻松松地将Palace、Bianca Chandon、Supreme等街头服饰与Dries Van Noten和Isabel Marant的时装混搭。 　　而时尚研究机构Weconnect发布的《2015年美国街头品牌报告》显示，潮牌消费者愿意为一件棉质T恤衫付出20%到30%的溢价，只要衣服上有喜爱的品牌logo。2015年仅美国大概就卖出了超过14亿件这样的T恤衫，总价值1800亿美元。越来越受到重视的男装品类，主要变化也都出现在潮牌范畴内―31.7%的男装销售来自体育类休闲服装。连耐克及阿迪达斯这样的运动品牌，也频繁与设计师展开合作，希望自己被当成街头品牌。 　　Supreme显然是街头潮牌里冠军级别的选手。在街头风爱好者的消费圈里，它几乎是宗教一样的存在。早在1995年Supreme开张还不到一年时，美国版《Vogue》就把它比喻成街头品牌中的Chanel。这么多年过去，Supreme的确像Chanel一样，不停制造欲望。 　　Supreme引发的潮流并没有仅仅停留在纽约。1999年，公司创始人James Jebbia与一位日本朋友Ken Omura合作，在东京代官山一带开设海外首家专门店，迎合品牌快速增长的日本粉丝的需求，和那些存在已久的二手转售者竞争。日本也是它最核心的海外市场，Supreme目前在日本还拥有其他5家零售店面（东京原宿、涩谷、大阪、福冈、名古屋）。洛杉矶门店则于2004年开业。2011年，伦敦Soho Peter街的门店则是它在欧洲的第一家旗舰店。2016年刚刚开设的Supreme巴黎新店，占地达1100平方英尺（约合102平方米），位于城中时髦的玛莱区（le Marais）中心。 　　这个相对小众的街头品牌是如何做到20年来持续制造话题而且热度丝毫不减的？有人解释为街头文化的流行，有人认为是源于近年来社交媒体形成的网红效应―蕾哈娜（Rihanna）、坎耶?韦斯特（Kanye West）和贾斯汀?比伯（Justin Bieber）等明星身穿Supreme的照片在网上不断流传。美国版《Vogue》最近也花了一周时间，试图为女性读者解答为何Supreme这样的街头品牌能够流行，最后的结论是如果从女性视角出发，穿着Supreme的滑板青年显得更有魅力。 　　“Supreme能成功的理由很简单，它有一种‘老字号’品牌的传统魅力。”时尚咨询机构The Future Laboratory资深记者Maks Fus Mickiewicz告诉《第一财经周刊》。“Jebbia在Stüssy工作的时候，街头品牌刚刚起步，嘻哈文化也开始兴起，他恰到好处地创办了Stüssy的对手Supreme。” 　　英国人James Jebbia1980年代来到了美国，他先在纽约潮店Parachute工作了6年，之后参与了滑板品牌Union及Stüssy的创办过程。1994年，30岁的Jebbias攒够了钱，也有了充分经验，就拿出1.2万美元创办了Supreme，做的仍然是滑板潮牌，地点依旧选在Soho这个潮流之地。这些创业资金最开始只能支持销售一些简单的T恤衫及帽子。它甚至没有自己的设计师，全凭滑板青年口口相传，在小圈子里逐渐被注意。 　　二十年后，这已经不是个小圈子的生意，消费者也远不只是滑板青年。 　　“一开始你会无法理解，Supreme在设计美学上并不算特别，价格不便宜，但并不是难以负担。现在又开始流行1990年代街头风了，这刚好就是Supreme的风格。”时尚类微信公众号“X分子”的编辑L.J. Wang如此评价。 　　Jebbia的确更像一个精明的产品经理，他创立的 Supreme传递了一种年轻人消费得起的“酷”。年轻人热爱消费，但他们也追求叛逆，总会抱着一种反商业的态度去购物。Supreme的产品刚好契合了这种需求。花上几十美元，你可以买到一件低调叛逆的基础款Supreme