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刺绣的悠久历史知识 中原刺绣历史悠久，古时称 “凿”、“钴凿”，民间称为 “针绣”、“扎花”，俗 称就是 “绣花”。由于刺绣多为妇女所作，故又称 “女红”。 中原民间刺绣集实用与审美为一体，蕴含着丰富的内涵。它不仅紧密联系着 人民群众的生活、习俗、欣赏情趣和宗教信仰，而且映衬着不同时代的物质文明。 刺绣源流，数千年来大体是这样一条脉络：先是刺绣衣裳，又扩展到起居日 用品，后又上升到与书画结合的刺绣观赏品，以刺绣生活用品和刺绣书画两类最 为源远流长。 一、魏晋以前的服饰刺绣 春秋日期，刺乡工艺经过殷商的发展，渐趋成郭，始有 “衣必文绣”风尚。 管子《轻重乙篇》说道：“一女必有一刀、一椎、一絉、一 （长针），然后成为女。” 墨子也说：“女工作文采，田工作刻镂。”“针”和 “椎”都是逢纫、、织乡用的工 具，“文采”就是指绘画和刺乡。先民们八月衣、绣裤、绣袍，用辫针缀出龙、 凤、虎等夸张变形的图案，有些还间以花草、枝蔓或几何图形，所乡线条流畅， 用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。 秦汉时代，百业兴盛，经济繁荣，丝织业也尤为发达，促进了刺绣的进一步 发展。刺乡成为民间崇尚广用的服猸，不仅 “五色绣衣，缛绣罗纨，素弱冰锦”， 而且坐卧的席子也要 “绣茵”，床上帐幔也是 “黼绣帷幄”。民间如此，朝迁贵族 更不待言。其宫室以丝织藻绣装饰，其至 “柱槛衣以绨绵”。由此可见汉代刺乡 服饰的繁荣。此时也开始有了宫迁刺绣。汉恰巧绣品，纹饰主要波状的云纹、翱 翔的凤鸟、奔驰的猛兽、山水以及带状花纹和几何图案，风格粗犷，构图紧密， 针法整齐，线条极其畅，反映了刚刚摆脱野蛮以后的舒展和欢畅。 魏晋南北朝，是一个 “供暖教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教” 的时代。“领目蒲桃绣，腰中合欢绮”（南朝沈约诗），刺绣除了继续不断地发展 和扩张日常生活中的衣饰、佩饰范围和层面外，也开始为宗教服务。佛教信徒为 表示虔诚，便选择表示尊荣并耗时费工的刺绣，绘制佛像。谓为绣佛。如现存最 早的北魏时期的 《刺绣佛像供养人》残片，四女一男供养人，均穿胡服，身旁各 绣名款。供养人的长衫上还乡有忍冬纹和卷草纹，显示了佛教外来文化与本土文 化在刺绣上的相互交融。该绣片儿除花边外，均为满地施乡。佛像乡法严整精工， 不少乡像流存到英国、日本的博物馆中。 二、唐宋时与书画结合的观赏性艺术刺乡 唐代以后，刺绣向精致化发展并有了重大转折，除继续作为衣着装饰 实用 品外，开始出现纯审美观赏性的艺术绣品，刺乡艺术更加精湛，其原因有三： 一是绣法上的推陈出新、齐针绣等绣法，并加以综合运用，针法多变，使绣 纹日趋精美。唐绣还辅以金银、缀珠及和色技术，运用金银线盘绕图案轮廓。五 代时建都于开封的后梁，有个叫张率的，写了一篇 《乡赋》，描绘了当时刺绣发 展的精湛工艺：“若夫观其缔缀，与其依放，龟龙为文，神仙成像。总五色而极 思，借罗纨而发想”，并盛赞绣品艺术的高超：“具万物之有状，尽众化之为形， 既锦华而稠彩，亦密照而疏明，若春隰之扬花，杂青松与芳权。” 二是刺绣发达与当时朝延奖励提倡、普及民间有关。据 《宋史•职官志》载， 北宋京都汴梁 （今开封）设 “文绣院”，集南北艺人，制画绣。上行下效，民间 刺乡亦大为风行。且当时社会，男耕女织，女孩都要学习女红，掌握刺绣技艺， 并由此有了“闺秀”之说。唐诗人胡令能一首七绝诗 《观郑州崔郎中诸妓绣样》 （一作 《咏绣障》）曾描述了当时刺绣的水平：“日暮堂前花蕊娇，争拈小笔上床 描。秀成安向春园里，引得黄莺下柳条。”一群活泼的绣花女正竞相拈取小画笔， 在秀床上描绘花样，当她们将秀好的绣屏放到春日花园时，虽是人工绣就，但却 栩栩如生，引得黄莺跳下柳条飞来相栖。 三是书画入绣，形成观赏性的艺术绣。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并 及于绘画。刺绣深受绘画艺术影响，尤其是工笔花鸟画对刺绣的影响最大。文人 们的积极参与，使刺绣与书画结合更为紧密，以至于形成了画师供稿、艺人绣制， 画绣结合的新趋势。唐代刺绣，无论有无图案，皆满地施绣。及宋，观赏性绣作， 以名人书画为样本，佛绣人物、山水楼阁、花卉禽鸟，均成为刺绣图样。因此， 构图、纹样的取舍流向便显得非常重要，绣时需度其形势，努力追求书画的趣致 和传神意境，以体现书画气韵。刺绣也因此由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到 日用与观赏分而治之，由实用进而为精巧艺术，发展为观赏性绣作。明代著名书 法家董其昌在其 《筠清轩秘录》中记载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，