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中职服装培训之服装结构与工艺一 讲课：金枝 服装结构构成方法 原型的概念 任何物体都有不同的形状，该形状叫做原型，服装原型是根据人体的体型特征来确定的。 覆盖人体部位：衣身原型、衣袖原型、裙装原型。 衣身立体形态：箱型、梯型、贴合型原型。 原型使用对象：男装原型、女装原型、童装原型。 原型品种：衬衫、西装、大衣原型等。 服装原型的构成原理——前衣身浮余量 用布料复合于人体时，由于人体以BP为中心的乳房部的隆起，在乳房部的周边会形成多条的皱褶，消除这种多余的皱褶量才会使衣身平服地贴合于人体，此量称为前衣身浮余量。 服装原型的构成原理——后衣身浮余量 用布料复合于人体时，由于人体背部背胛骨和大圆肌、小圆肌的隆起，在背部的周边会形成多余的皱褶，这种多余褶量常集中于肩线处消除，才能使后衣身平服地贴合在人体，此量称为后衣身浮余量。 消除浮余量的技术方法 —矩形消除法 在人台上，将布料经纬向与人台经纬向复合一致，将前浮余量挪至袖窿底部作成袖窿省，使BL成水平状，此时衣身的BL与WL成水平状故称矩形消除法。 消除浮余量的技术方法 —梯形消除法 在人台上，将布料经纬向与人台经纬向复合一致后，将前浮余量挪至WL底部消去，使衣身BL成倾斜状，且形成上小下大的梯形状，故称梯形消除法。 原型立体构成形态——前梯+后矩型原型 前衣身的浮余量是用梯形消除，与后衣身的浮余量用矩形消除法组合构成立体形态。日本旧文化式原型（99年以前版）及登立美式原型便是采用这种立体构成方式。 原型立体构成形态——前矩+后矩型原型 前后衣身的浮余量都是用矩形消除法消除后构成原型立体形态。我国的东华式原型及日本文化式最新修正版便是采用这种立体构成方式。 原型立体构成形态——前贴+后贴型原型 在将前后衣身的浮余量都用矩形消除法（前衣身浮余量用肩胸省方法消去）的基础上增加腰省，使衣身整体形成贴合型。欧美等国由于人种、服饰文化都与亚洲人有明显差异，故一般都采用此类原型立体形态。 原型一：旧文化原型 原型二：东华原型 原型三：新文化原型 原型四：谢式原型 对各种不同原型的分析与判断 分析的方法主要从以下几点着手： 原型的规格尺寸和相对应的净体尺寸。 原型制图时所运用的公式及其有关数据的含义。 原型中前后片的相互关系。 胸省量及BP点位置是如何确定的。 前后腰节差情况。 在实际应用中，它是如何进行调整的。 原型的结构设计原理——胸围松量 原型胸围的加放量一般8~ 12cm，10cm 空隙量为1.59cm。 净体胸围与放松量的和即成品胸围。 净胸围（B*）、成品胸围（B）、放松量（B－B*）、 空隙量（R－r）的关系： 原型的结构设计原理——外包围的概念 原型的结构设计原理——外包围的概念 原型的结构设计原理——三宽分配 原型的结构设计原理 胸背宽、袖窿宽关系 正常体比例，背宽比人体背宽多1.2cm左右，为适应人体背部朝前运动的需要。胸宽＝背宽－1~ 1.5，背宽＝后袖窿深。 胸背宽的平均值与袖窿宽的比例 正常体约(1.5~ 1.58)：1； 扁平体约(1.7~ 1. 8)：1； 圆胖体约(1.2~ 1.35)：1。 原型的结构设计原理 不同体型的三宽比例 行业内袖窿深分为两种：一般为后领中点至胸围线的垂直长度。但为了保证袖窿的稳定性，前后袖窿深的取值不包括落肩尺寸。后者称为有效袖窿深。 （有效）袖窿深：指肩点至袖窿深的距离。正常体前后袖窿深的差数：为使小肩缝位于肩部中间，后袖窿深大于前袖窿深2cm左右。驼背体差为3.5cm左右，挺胸体为0 ~ 1cm。 前后袖窿宽：指前后袖窿深纵向线之间的距离。 袖标点：（前）装袖重要参考点。 G线：新文化原型中重要的线条。 袖窿的纵横比例 前后袖窿深之和的平均值与袖窿宽的比值，称为袖窿的纵横比率。 平面造型袖窿的3种比率：正常体的袖窿纵横比率是(1.5 ~ 1.6)：1(接近黄金比)；扁平体为(1.65 ~ 1.7)：1；圆胖体为(1.25 ~ 1.45)：1 不同体型的比率变化，是由袖窿宽值的大小决定。 胸围相同时，不同体型的原型袖窿周长（AH)接近相等，并近似等于净体胸围的一半。 袖窿是构成四面体服装的侧体结构，它是设计各种原型的基础。 原型的结构设计原理 领口比例 以后领宽为标准绘制后领深、前领宽、领深 后领口是由上平线向上画至SNP点，后领宽尺寸比前领宽多0.