服装推板公式研究.pptVIP

（二）分析后片 1、长度方向 1）后领中A点：由于AD计算公式为B/12+5.7，所以A点对于胸围线的变化量为胸围档差/12，即A点的变化量等于4/12，即A=0.33。 2）肩颈点B点：后领深=后领宽/3=(B/24+3.6)/3，B=A点长度方向的变化量+后领深的变化量=0.33+1/18=0.385。 3）肩点C点： 4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线，而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。 5）腰线上的F、I、Q、K、R、G点：整个背长分成AD和DF两个部分，其中背长的档差为1，AD的变化为0.33，所以F点长度方向的变化为1-0.33=0.67；由于腰线与胸围线平行，腰线上各点的变化量一样， F=I=Q=K=R=G=0.67。 第三章 服装工业推板 推板要求 1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。 2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。 3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。 4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。 5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。 三、服装推板原理分析与计算 服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的： 1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数是服装各尺码之间的规格档差； 2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。 （一）上装推板计算 1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线处放缩。 计算方法是：衣长档差-上端放缩量 2、腰节长： 计算方法为：腰节长档差-上端放缩量 3、袖窿深：取2/10胸围档差 4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10） 6、袖窿宽：取1/10胸围档差 7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。 8、肩宽：取1/2肩宽档差 9、落肩量：保持原有的肩线斜度。 10、横开领：取2/10领围档差。 11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。 （二）下装推板计算 1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。 5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。 6、脚口：取1/2脚口围档差。 （三）推板常用符号 符号 名称 用途 纵向标识 箭头在右侧为放大标识 箭头在左侧为缩小标识 横向标识 箭头在上方为放大标识 箭头在下方为缩小标识 扩缩点放大图样 为了视觉需要，把原来需要扩缩的点放大，锯齿边和两直角边所构成的图形表示衣片部位。 扩缩轮廓线 中间粗线是母板的轮廓线，两边的细线是放大或缩小的轮廓线。 第三节 推板步骤和方法 （一）选择和确定标准中间码 （二）绘制标准中间码纸样 在确定中间码后，首先分析面料有哪些性能影响纸样的绘制，再采用合理的制板方法绘制。 （三）确定基准线及坐标位置 基础线是为了确定推板方向而在衣片中选择的轮廓线或主要的辅助线，由两条相互垂直相交的直线构成。在推板中基准线是各号型的公共线。 坐标原点一般设置在两条基准线的交点位置，纵向的基准线代表y轴，横向的基准线代表x轴 基准点线的定位和选择要注意： 1、要适应人体体型变化规律； 2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3、便于推画放缩和纸样的清晰。 约定的常用基准线 上装：前片—胸围线，前中线或搭门线； 后片—胸围线，后中线； 一片袖—袖肥线，袖中线； 领子：一般放缩后领中线，基准位置为领尖； 下装：裤装—横档线，裤中线； 一般的裙装—臀围线，前、后中线； 圆裙以圆点为基准，多片裙以对折线为基准线。 常用服装推板基准线 （四）确定放码点 1、服装推板是衣片外形的放大与缩小，衣片轮廓的复杂程度是确定放码点的依据，一般宽松类型的服装放码点较少，合身型服装放码点较多。 2、主要控制部位必须设定放码点，