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纺织品印染及后整理工艺 纺织品的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1） 棉布的练、漂工序： 烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，和机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、 普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、 普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩 →煮练→ 漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：和退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、 涤棉布的工艺同普通的棉布 E、 拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序： 洗毛→ 炭化→ 漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。 炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。 （3）真丝的工序：脱胶→ 漂白或增白（增白加增白的助剂） （4）涤纶布： ①长丝：碱减量→ 漂白（和真丝工艺相同） ②短纤：烧毛→ 煮炼→ 漂白（和棉的工艺相同） 拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。 2、染色工序 （1）染色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，和染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。 B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。 C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。 （2）方法： 纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱） 纱线染色——色织（色织面料） 布匹染色——着色（匹染） （3）、染料和纺材 ①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶 （常温染） 特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。 其中甲醛做促进剂 直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。 ②活性染料——染料中的活性基团和棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。 特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。 ③分散染料——涤纶的专用染料 染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。 ④阳离子染料： A 腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，和染料中的阳离子相吸着色 B 涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（CDP：Can Dye Polyester）。 ⑤酸性染料：染羊毛。 例：如T/C 深色布该如何染色？ 先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。 如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。 若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。 3、印花工序 （1）印花按设备分类： A 平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。 高档面料真丝绸大量采用。