多巴湖古老火山口里小世界.docVIP

多巴湖古老火山口里小世界从巴拉巴特（Parapat）码头上船，多巴湖（Danau Toba）周边是墙壁一样垂直的环形山壁，湖水平静如镜，为数不多的小船点缀其中，既有大海的壮丽，又有湖泊的秀美。绿色的湖心岛上零星地露出一些木质船屋的房顶，人们日出而作日落而息，恬静得一如世外桃源。难怪头一天晚上，中巴司机对我说：在巴拉巴特，你能看到苏门答腊最美的景色――只要你面对着多巴湖。 起伏不平的火山口绝壁提醒着人们，火山活动曾经多么强烈。75000年前，这座超级火山大规模爆发，喷发出3000立方公里的火山灰等物质，浓重的云霾遮天蔽日，随之而来的硫酸雨和日益恶劣的生态环境导致地球上60%的生物（包括一大部分古人类）消失。此后，火山口坍塌，雨水日积月累，与地下泉水一起源源不断地汇入其中，形成了东南亚最大的火山湖――多巴湖，同时也缔造了一个土地肥沃、风景如画的人间仙境。看似宁静悠然的多巴湖底下，是一座休眠中的超级火山。 如果你看过讲述南美丛林中玛雅人故事的电影《启示录》（Apocalypse），可能会对生活在火山口里的土著——巴塔克人有似曾相识的感觉。而前不久火热上映的反映高山族同胞的电影《赛德克·巴莱》更让我心中一动，台湾的山地同胞和巴塔克人的部落实在太像了，都是生活在山地雨林里，狩猎，身上文着文身，唯一的区别可能是住房：高山族同胞住在木屋茅棚，而巴塔克人住的是“船屋”，因此巴塔克部落又被称为“船屋部落”。 通往多巴湖的山路还是荷兰殖民时期开辟的，现在只是拓宽了一点点，依旧曲折。据当地老人讲，过去的多巴湖神秘莫测，外面的人都不敢贸然进入湖心小岛——沙摩西岛。因为在传说里，巴塔克族人有着另外一个称呼——“食人族”。一百多年前，荷兰人侵占苏门答腊，沙摩西岛的神秘面纱才逐渐被揭开。 伊吾是生活在沙摩西岛的土著，下午阳光明媚，他正蹲在树阴下抽烟发呆，穿着竖条纹的深色衣服，皮肤棕黑，短发卷曲。我问他附近是否有吃饭的地方，他吃力而执着地一个单词一个单词地向我讲解，我们手舞足蹈比划了很久，终于搞清楚了方位，都如释重负地哈哈大笑起来。伊吾从兜里掏出一支烟递过来，我抽了一口，发现鼻腔里溢出的竟然是一股奇特的甜味。他说这烟是多巴湖边一种野生鲜花晒干后制作的。一支烟之后，伊吾成了我在当地的向导。 巴塔克人住的一排排水牛角形状的木质房子，就像一只只待发的船，船尖统一朝向北方，船头就是房门。进屋需要梯子，女人住的船屋梯子在门里，男人住的船屋梯子在门外。男子若向女子求爱，就折下一根扫把枝，放在门里的梯子下面。船屋的空间不大，几乎没有任何“家具”，晚上，一家十几口人就在地板上席地而卧。 这种船屋也被当作证明巴塔克人从海外迁徙而来的证据之一。根据传说，当年有一群勇敢的人，驾船漂洋过海，突然被海啸抛到了火山口里的陆地……大难不死的勇士们醒来后，发现这里是一个世外桃源，于是因陋就简，以船为家，船屋就成了沙摩西岛土著最显著的人文特征。 伊吾带我去了当地酋长的家，一样是船屋，一样空空如也，唯一不同的是，他家有一张红木大床，这在当地是极其富有和尊贵的表现。老酋长是个眉毛花白的精瘦老人，穿着印尼的国服——巴迪克衫，肩头斜披着镶有金边的英雄带，不苟言笑，坐下的时候腰板挺得笔直。伊吾说，老酋长年轻时是族中最英勇的勇士。老勇士非常倔强地拒绝了我的拍照请求——当地人依旧认为相机这种神秘的东西会带走被摄者的灵魂。 如今巴塔克人多以打渔和农业为生，主要种植水稻、旱稻、玉米、木薯、甘蔗、椰子、咖啡等。伊吾比划着一个飞掷的动作告诉我，大约30年前，他们还在用最原始的鱼叉在湖里捕鱼，现在他们发现渔网更好用。巴塔克的女人外表非常野性，她们从不和陌生男人讲话，在这片土地上，女人被认为是属于某个男人的财产。在湖边、屋外，总能看到女人们忙碌的身影，男人们则显得优哉游哉。 印尼人普遍信仰伊斯兰教，而沙摩西岛却独树一帜，岛上的宗教建筑不是清真寺，而是清一色的基督教堂，岛上的巴塔克人都是基督教徒。 当皓月冉冉升起之时，银色的月光洒在湖面上，点点渔火如星星般闪烁，远方朦胧的峰峦融在茫茫的月色里，呈现出一种墨绿色，一切仿佛都静谧地睡着。是的，多巴湖的火神睡了，足足睡了75000年，这岁月对地球来说或许微不足道，但对人类来说已经足够漫长。 多巴湖食住行 食 附近有很多餐厅，可品尝中餐、印尼著名的巴东菜以及当地美食——通常是野菜，鱼是炸着吃的。不过当地的烹饪技术不敢恭维，有一次竟然把一大把生豆角直接端上来请我享用。米饭是当地特有的黄色大米，口感奇特。 住 巴塔克人把部族驻地改造成旅馆，出租给外国游客，价格低廉，渡船可以把你带到任何旅馆或者附近。我住的旅馆BAGUS BAY（40000印尼卢比/晚，1人民币=1400卢比）靠近湖边，设施有些简陋，却是最典型的巴塔克“船屋