中国美食文化 竹笋吃法 历代竹笋诗歌 图.doc

中国美食文化 竹笋 此州乃竹乡，春笋满山谷。 山夫折盈抱，抱来早市鬻。 物以多为贱，双钱易一束。 置之炊甑中，与饭同时熟。 紫箨坼故锦，素肌掰新玉。 每日遂加餐，经时不思肉。 久为京洛客，此味常不足。 且食勿踟蹰，南风吹作竹。 -----白居易食笋蒸食食笋是指食用笋的方法以及由此衍生的食笋文化，中国历代都有相当浓厚的食笋文化。中国人食笋的历史久远，《 诗经 》时代，竹笋就成为食物：“其蔌维何，维笋及蒲。”早在 商朝 竹笋已成为人们餐桌上的食品。晋朝戴凯所著的《竹谱》一书中，曾介绍过70多个竹子品种及不同竹笋的风味。宋代德清僧人赞宁在所著的《笋谱》中，记有80多中竹笋品种。唐人《 食笋诗 》有以“”句来描绘竹笋的形态和美味。诗圣杜甫曾写过“”的诗句，道出他对竹笋风味的喜爱。南宋著名诗人陆游曾在江西品尝过，“猫头笋”，念念不忘珍品美味，写下了“的有名诗句。清代郑板桥则言：“。”近代书画大师吴昌硕 ，对家乡的竹笋念念不忘，宴饮更是吟唱“”? 竹笋是美食，更是雅食。松、竹、梅被称 作 岁寒三友 ，竹子自然成为清高的象征。有人说，竹笋不仅是一道美食，更是一种雅食。竹笋是竹文化中脍炙人口的一个“零件”。它使竹文化的韵味进入饮食领域。苏东坡有诗：“。一本《 四时幽尝录 》书，大加赞美：“”想来只有超凡脱俗的人，譬如隐于山林者，才能体会到竹笋至真的味道。而所谓的“真味”，其实于平淡中见神奇。有一颗淡泊的心，才能遭遇这种潜伏的神奇。人们经常拿 竹笋 与 猪肉 相提并论，在于它们是最佳的荤素搭档。李渔说竹笋：”在这一搭配中，笋是唱主角的，肉纯粹为他人作嫁衣裳。“比蔬食中第一品，肥羊嫩豕何足比肩。但“”苏东坡的妹夫，黄庭坚也有诗：“”。假如让他从二者中取舍，结果是不言自明的。看来笋与肉的关系，也能分能合。正如好小说，不见得都有或非有“性描写”。洁本的竹笋菜，照样耐人寻味。早在唐代，白居易的《食笋》诗就表明态度：“每日逢加餐，经时不思肉。”笋能使嗜好者忘掉肉的，或三月不知肉味。在无肉的情况下，将笋单独白煮(略蘸酱油而食)，或素炒，也能品尝到其真趣。“”(李渔语) 李渔认为笋之所以“”，其至美之所在，仅仅是一个“”字。李渔是位品笋专家。他在《闲情偶寄》中论笋曰：。”道出了品笋的好地方，身临其境，方知味之妙。林洪的《 山家清供 》，给鲜笋起了个外号，叫“傍林鲜”：“”根据他的讲授，鲜笋最好现摘现吃，一分钟都别耽误，就在竹林边，用芳香的竹叶为燃料，当场煨烤；可见环境或氛围也能激活、增添新笋那天然的鲜美。有经验的厨师，连煲笋之汤都舍不得倒掉，每做别的菜，就兑一点进去，相当于味精了：“”笋之调味，快达到魔法的境地了。连残汤剩汁都能画龙点睛，把一道新菜全“盘活”了。至于这种奇妙的笋汤(又叫笋油)的提炼办法，袁枚在《 随园食单 》里详细记载：“”这绝对是最正宗的“绿色食品”了，不仅就餐环境是一片绿林，烹饪方法也是返璞归真的。不知竹林七贤之类古老的隐士，就地取材，是否使用这种“叫化鸡”式的吃法?鲜笋之可口，堪称“植物鸡”(前面提到的笋汤，也堪称“植物鸡汤”)。对于食竹笋成熟季节，有成语叫“雨后春笋 ”，极言此物生长之繁与快。春天的雨一下，就是春笋旺盛的生长期了。这个阶段从立春开始一直延续到四月的下旬。“”，春笋尝鲜的好时节就在眼前了。李商隐赞道:“嫩箨香苞初出林，五陵论价重如金”。 苏东坡“宁可食无肉，不可居无竹”，在《初到黄州》一诗中大加赞赏竹笋“久抛松菊犹细事，苦笋江豚那忍说?” 陆游以“色如玉版猫头笋，味抵驼峰牛尾猩”盛赞江西的“猫头笋”。 郑板桥“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初” 游过资江人不会忘记两岸风姿绰约的竹林。导游常引导游人辨认竹子的雌雄，也许人们会认为是一个游戏而已。其实这种说法是有来历的，来源于李时珍的《本草纲目》。《本草纲目》：“竹有雌雄。根上第一枝双生者，雌也，乃有笋。”? 竹笋图初食笋呈座中　　送笋芍药与公择二首苏轼送笋与芍药给李公择，并建议李公择将竹笋或烧或煮之后，配以香粳饭食用，可了南烹之思。“虏馔”：东北人的饮馔。东坡在此句下自注言：“蜀人谓东北人虏子”。“枵然”：枵音嚣．本指中心空虚的树根。引申为空虚。东坡言：久住北方厌恶东北的饮食，空腹、饥饿而思念南方之食。“竹萌”：笋也。《尔雅》：笋，竹萌也。吴僧赞宁《笋谱》引孙炎云：竹初生曰萌。“骈头玉婴儿，一一脱锦绷”：言初生的竹笋娇嫩之貌，如玉婴儿刚刚从似锦的包被(笋壳)中脱出。“庖人”：厨师。“旅人”：东坡的自称。“彘肉笔芜菁”：彘肉，猪肉。笔，菜也。猪肉与芜菁合而作菜。“粳米”：米质黏性较强、胀性小的粳稻。　　初到黄州回汴京后著名的成语“胸有成竹”便是来自题他表兄文同的《员当谷偃竹》“画竹必先得成竹于胸中”之说。文同,字与可，当年在洋州(今陕西汉中洋县)为官时，曾在山谷中建披锦亭，植花