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中国美食文化 竹笋吃法 历代竹笋诗歌 图
中国美食文化 竹笋
此州乃竹乡,春笋满山谷。
山夫折盈抱,抱来早市鬻。
物以多为贱,双钱易一束。
置之炊甑中,与饭同时熟。
紫箨坼故锦,素肌掰新玉。
每日遂加餐,经时不思肉。
久为京洛客,此味常不足。
且食勿踟蹰,南风吹作竹。
-----白居易食笋蒸食食笋是指食用笋的方法以及由此衍生的食笋文化,中国历代都有相当浓厚的食笋文化。中国人食笋的历史久远,《 诗经 》时代,竹笋就成为食物:“其蔌维何,维笋及蒲。”早在 商朝 竹笋已成为人们餐桌上的食品。晋朝戴凯所著的《竹谱》一书中,曾介绍过70多个竹子品种及不同竹笋的风味。宋代德清僧人赞宁在所著的《笋谱》中,记有80多中竹笋品种。唐人《 食笋诗 》有以“”句来描绘竹笋的形态和美味。诗圣杜甫曾写过“”的诗句,道出他对竹笋风味的喜爱。南宋著名诗人陆游曾在江西品尝过,“猫头笋”,念念不忘珍品美味,写下了“的有名诗句。清代郑板桥则言:“。”近代书画大师吴昌硕 ,对家乡的竹笋念念不忘,宴饮更是吟唱“”?
竹笋是美食,更是雅食。松、竹、梅被称 作 岁寒三友 ,竹子自然成为清高的象征。有人说,竹笋不仅是一道美食,更是一种雅食。竹笋是竹文化中脍炙人口的一个“零件”。它使竹文化的韵味进入饮食领域。苏东坡有诗:“。一本《 四时幽尝录 》书,大加赞美:“”想来只有超凡脱俗的人,譬如隐于山林者,才能体会到竹笋至真的味道。而所谓的“真味”,其实于平淡中见神奇。有一颗淡泊的心,才能遭遇这种潜伏的神奇。人们经常拿 竹笋 与 猪肉 相提并论,在于它们是最佳的荤素搭档。李渔说竹笋:”在这一搭配中,笋是唱主角的,肉纯粹为他人作嫁衣裳。“比蔬食中第一品,肥羊嫩豕何足比肩。但“”苏东坡的妹夫,黄庭坚也有诗:“”。假如让他从二者中取舍,结果是不言自明的。看来笋与肉的关系,也能分能合。正如好小说,不见得都有或非有“性描写”。洁本的竹笋菜,照样耐人寻味。早在唐代,白居易的《食笋》诗就表明态度:“每日逢加餐,经时不思肉。”笋能使嗜好者忘掉肉的,或三月不知肉味。在无肉的情况下,将笋单独白煮(略蘸酱油而食),或素炒,也能品尝到其真趣。“”(李渔语) 李渔认为笋之所以“”,其至美之所在,仅仅是一个“”字。李渔是位品笋专家。他在《闲情偶寄》中论笋曰:。”道出了品笋的好地方,身临其境,方知味之妙。林洪的《 山家清供 》,给鲜笋起了个外号,叫“傍林鲜”:“”根据他的讲授,鲜笋最好现摘现吃,一分钟都别耽误,就在竹林边,用芳香的竹叶为燃料,当场煨烤;可见环境或氛围也能激活、增添新笋那天然的鲜美。有经验的厨师,连煲笋之汤都舍不得倒掉,每做别的菜,就兑一点进去,相当于味精了:“”笋之调味,快达到魔法的境地了。连残汤剩汁都能画龙点睛,把一道新菜全“盘活”了。至于这种奇妙的笋汤(又叫笋油)的提炼办法,袁枚在《 随园食单 》里详细记载:“”这绝对是最正宗的“绿色食品”了,不仅就餐环境是一片绿林,烹饪方法也是返璞归真的。不知竹林七贤之类古老的隐士,就地取材,是否使用这种“叫化鸡”式的吃法?鲜笋之可口,堪称“植物鸡”(前面提到的笋汤,也堪称“植物鸡汤”)。对于食竹笋成熟季节,有成语叫“雨后春笋 ”,极言此物生长之繁与快。春天的雨一下,就是春笋旺盛的生长期了。这个阶段从立春开始一直延续到四月的下旬。“”,春笋尝鲜的好时节就在眼前了。李商隐赞道:“嫩箨香苞初出林,五陵论价重如金”。 苏东坡“宁可食无肉,不可居无竹”,在《初到黄州》一诗中大加赞赏竹笋“久抛松菊犹细事,苦笋江豚那忍说?” 陆游以“色如玉版猫头笋,味抵驼峰牛尾猩”盛赞江西的“猫头笋”。 郑板桥“江南鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初” 游过资江人不会忘记两岸风姿绰约的竹林。导游常引导游人辨认竹子的雌雄,也许人们会认为是一个游戏而已。其实这种说法是有来历的,来源于李时珍的《本草纲目》。《本草纲目》:“竹有雌雄。根上第一枝双生者,雌也,乃有笋。”?
竹笋图初食笋呈座中 送笋芍药与公择二首苏轼送笋与芍药给李公择,并建议李公择将竹笋或烧或煮之后,配以香粳饭食用,可了南烹之思。“虏馔”:东北人的饮馔。东坡在此句下自注言:“蜀人谓东北人虏子”。“枵然”:枵音嚣.本指中心空虚的树根。引申为空虚。东坡言:久住北方厌恶东北的饮食,空腹、饥饿而思念南方之食。“竹萌”:笋也。《尔雅》:笋,竹萌也。吴僧赞宁《笋谱》引孙炎云:竹初生曰萌。“骈头玉婴儿,一一脱锦绷”:言初生的竹笋娇嫩之貌,如玉婴儿刚刚从似锦的包被(笋壳)中脱出。“庖人”:厨师。“旅人”:东坡的自称。“彘肉笔芜菁”:彘肉,猪肉。笔,菜也。猪肉与芜菁合而作菜。“粳米”:米质黏性较强、胀性小的粳稻。 初到黄州回汴京后著名的成语“胸有成竹”便是来自题他表兄文同的《员当谷偃竹》“画竹必先得成竹于胸中”之说。文同,字与可,当年在洋州(今陕西汉中洋县)为官时,曾在山谷中建披锦亭,植花
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