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唐朝服装装饰—图案 侯鑫 20111100181 服装二班 史传黄帝时代便有彩绘花纹的记载，古代原始人类用色彩来美化自己，开始时是将颜色涂抹在身上，称“彰身”；再进一步刺在身上，称“文身”；后来就画在衣服上，再发展成绣在服装上。据《辞海》，“黼（音辅）”字解释为在古代礼服上绣半黑半白的花纹，这说明古人很早就用花卉纹样来装饰服装，已有意识的利用纹饰来表明着装者的身份和美化着装者本人。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行，在唐诗中我们可以看到当时妇女流行的装扮就是穿“青碧缬”，着“平头小花草履”。在宫廷更是广泛流行花纹精美的绞缬绸，“青碧缬衣裙”成为唐代史上的基本式样。在古代帝王服饰图案中的“十二章”纹样中包含的花卉纹样，说明古人很早就用花卉纹样来装饰服饰，那时的服装造型受到礼教的约束而相对单调﹑缺少变化，所以人们对服装图案的审美要求相对增强 唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说：罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 大唐文化以开放的姿态吸取容纳诸多异域风采，与外来文化相互吸收、融化、调和并趋于一体化，当时的艺术家们也喜欢表现外来题材还有外国的神和圣者，并吸收着他们那些与自己不同的创作风格与手法。唐代的图案艺术达到了一个前所未有的辉煌时期，因其水平之高，与同时代的唐诗、书法绘画具有同等的历史地位。　　其时流行的图案纹样可以分为：联珠纹、缠枝纹、宝相花纹、团巢纹、几何纹等。这些纹样主要表现于唐锦、金银器、陶瓷以及建筑装饰等。 联珠团窠纹 鸟衔花草纹 多为鸾凤、孔雀、大雁、鹦鹉等禽鸟嘴中含着瑞草、璎珞、同心百结、花枝等，有的作飞翔式，有的作栖立式 纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适销的花样。盛行于北朝至唐代中期。 宝相花纹 由盛开的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和叶子等自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹。灵感来自金属珠宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美 穿枝花 瑞锦纹 缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。就是唐代盛行的缠枝图案。 散点式小簇花、小朵花 取花叶的自然形做成对称形小簇花，作散点排立。流行于盛唐。 鸟衔花草纹在现代设计中的运用 5000年的文明史孕育了独特的中国文化，中国传统服装具有深厚文化底蕴, 中国传统服装与西文服装结构体系相互交融，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。中国画风的印花与刺绣，华丽的绸缎面料，中国特色图案，旗袍式结构等……无一不透露出中国情调。悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她快速成为一种流行于国际的时尚。 中国风的服装有一种沉静气质和浓厚底蕴，在奢华当道、热闹缤纷的伸展台上，它永远是一道让人流连的美丽风景 花卉图案在服装设计中常用的表现手法还有镶﹑嵌﹑滚﹑荡﹑盘等，都可以应用到成衣设计中去，使成衣具有特殊风格装饰的艺术效果。 无论是传统的刺绣工艺还是现代的染色技术，无疑都是在表现花型﹑花色。传统的花卉图案保持着古香古色的气息，运用在现在服装上面，平添了几分雅致和复古情怀。在今后的流行趋势里，或者是花的变形，表现形式趋于多样化，比如镂空的蕾丝﹑塑料或者金属制品，亦或者是将复杂的纹样抽象为简单的几何图案、放大亦或缩小等等； 谢谢观赏