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一定要去日本人开的店吃寿司 一定要去日本人开的店吃寿司 壹乐也:外国寿司(壹周刊892期) 蔡澜 饮食版的记者，打电话来问我：「日本ZF想订一个寿司店的标准，说什么金枪鱼才够资格当TORO和MAGURO，你有甚么意见？」 「放屁。」我说：「日本人吃的金枪鱼也不全是在日本海抓到的，真正的金枪鱼HONMAGURO已被他们捕杀至几乎绝种，在日本本土吃到的，多数来自印度和西班牙，还谈什么标准金枪鱼呢？」 但是，日本人一向对食物的要求甚高，没有水准的他们不会用，也不敢乱来。 乱来的倒是外国人开的寿司店，大量供应三文鱼刺身。正统的日本铺子，绝对不会卖三文鱼刺身，因为他们老早知道它的虫极多，只能用盐腌制过后烧熟来吃。 吃活鱼，有个原则，那就是只吃深海的，而且要生长在温带或寒带之中，靠近热带的鱼都不能吃。和我们以为一活就可以拿来做刺身，完全相反。 三文鱼会游到淡水的河中产卵，是一大禁忌。当然，淡水如果不受污染的话，还能养出能生吃的鱼来，但当今的河流，有哪一条是干净的呢？ 鱼一有虫，卵跟生细菌，一般的回转寿司店的三文鱼卵也千万别碰。要吃的话，应该到可靠的食肆，最好师傅是日本人，而且要有点上了年纪的，他们有传统的训练，加上不想晚节不保，选料才细心。 也别以为反正是鱼片嘛，切得长方形就行。天下没有那么容易的事，一刀一片，都要有长年的经验，根据纹理和厚度，切出来的有天渊之别。一山比一山高，一直比较上去，到了北海道札幌的「寿司善」，才知道大师傅的切功是完美的，略有筋络之处，还上几刀断之，不但花纹漂亮，更有入口即化的口感。 那一家人的刺身，客人连酱油也不必点，师傅会用一块岩盐，刨了几粒撒在鱼上，每块鱼撒多少盐，一点也不含糊，那块岩盐已被师傅刨成像一粒乒乓球那么大小，而且是粉红色的，因为岩盐中含了铁质之故。 反观外国寿司店：第一，砧板不勤洗刷，一有刀纹，即藏细菌。第二，每种鱼应用不同的刀，一把过的话，绝对切不出理想的厚薄。还有最重要，也是外国寿司店最忽视的，就是洗手间的衞生。大师傅也会用的呀，一干活起来，就带到食物上面了。所以下次你到寿司店，先去洗手间走一圈，看了皱眉头的话，千万不可吃那里的东西。 正统师傅，教徒弟时，第一件事就是闻水的味道。水一臭，再好的刀法和再新鲜的食材，都无用武之地。 我请过几位日本大师来香港表演，他们一进厨房，闻到水味，就摆平了双手：「如果水质不改善，我来了也是白费功夫的。」 「但是生鱼是不洗的呀。」当地厨子说。 「不洗。」他回答：「也要用湿布抹，那块布湿了也要用湿布抹，那块布湿了水，鱼就走味了。」 的确，水是最重要的，内地和香港的水，都氯气甚重，有的经过生的水管，还发黄呢！处理净水，并非难事，可以用个小滤水器，或者装个大型的在总喉。当今在日本的店铺，有的还装备了分离子净水器呢。 别说回转寿司店很少注意到水，进高级的料理，像一位纽约大师来开的，冲了茶来，也有一股强烈的异味，但这不怪餐厅，是客人不懂得要求得来的结果。 客人把刺身和饭团也搞不清楚，走入寿司店就叫寿司。其实最基本的，是分为完全是鱼的「刺身SASHIMI」，和带饭团的「握NIGIRI」，一般开口说声寿司SUSHI，是代表有饭团的。 刺身靠刀法，饭团则靠米粒，米粒太多，为了求饱，属于低级。米粒太少，不如吃刺身！恰到好处，是饭团最难控制的一关，每种鱼都不同，并非用个机械人师傅就能握得出来的，有经验的厨子，一个饭团中有多少粒米饭，每次握，都不会差错。 说到米饭，是要在最基本处手。既然吃日本菜，就要用日本米，连在美国种的日本米也不行。别说泰国米了。日本米贵，但是一个客人能吃多少饭？节省成本，也不应该省这一方面的，但回转寿司店绝不考虑用日本米的。 加醋就是，但醋的分量多少，也是一大窍门。有些日本师傅握出来的特别好吃，那是他们又用白醋又用红醋来混合出理想的味道，而且绝对吃不出酸来。 在日本吃到的饭团就理想吗？也说不定，除了一些老字号，新派寿司也开始卖起三文鱼刺身来，原本鲷鱼之外的鱼头，都不吃的，但也反而受了香港的影响，烤起油甘鱼的头了。再下去，由香港反输入，来个冰水寿司，把饭团炸了一炸才握的，一点也不出奇。 学做寿司，应从最基本的步骤开始，有了基础，再去求变；我们的，基本功薄弱，已开始乱来，真是看得我心惊肉跳。 最恐怖的是有一种日本人叫鲣鱼KATSUO，华人叫木鱼的。香港的回转寿司店买到了就那么切来当刺身，殊不知这种鱼的腹部一定有虫，我曾经看过，一开来，腹壁中长满一粒粒的黄色小肿瘤，里面包的全是幼虫。所以日本人食鲣鱼时，一定用火把表面那一层烧得干净，才做刺身的。我们一乱来，后果不堪设想。 这种虫吃了，严重的话，虫一直生存在人类的内脏中，病永医不好。轻微的话，肚子疼痛不堪。侥幸的，过几天就停止。?#092;气一坏，两三天来一次，像粤语所说：问你怕未？ 以为活的鱿鱼都能生吃，就大错特错，多